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En busca del whisky escocés de $ 25,000

En busca del whisky escocés de $ 25,000


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La invitación por correo electrónico era bastante simple: ¿Me interesaría probar el nuevo whisky escocés de Glenlivet de $ 25,000 y 50 años? ¿Y me importaría ir a la guarida de Glenlivet en los braes del norte de Escocia para probarlo?

En busca del whisky escocés de $ 25,000 (presentación de diapositivas)

Fue una invitación que no pude rechazar.

Comprenda, he arrojado algunas docenas de muestras de barriles y botellas de vinos y licores raros en mi día. La semana pasada, por ejemplo, bebí un magnífico Glenfiddich de 26 años, que pronto estaría a la venta por tan solo 499 dólares la botella, en las oficinas de William Grant en Nueva York. Luego estaba ese fabuloso paseo por las añadas antiguas en las bodegas de Krug en Reims. Y el momento en que volví por unos segundos cuando me ofrecieron otra gota o dos del Scion Port de 1855 de Taylor Fladgate ($ 3,200 por botella) que era anterior a la filoxera.

Pero un whisky escocés nuevo de $ 25,000 exige una atención especial y plantea algunas preguntas. Primero, ¿a qué sabe? En segundo lugar, ¿qué hace que una botella valga alrededor de $ 1,500 por inyección, y quién pagaría ese precio y por qué razones? ¿Y por qué una persona cuerda me enviaría entradas en clase ejecutiva a Londres y de allí a Aberdeen, el punto de partida de la exposición? ¡Me prometí a mí mismo que encontraría estas respuestas!

Así que agarré mi cuaderno y mi confiable cámara y pronto dormí en una noche de BA a Heathrow con visiones de alambiques bailando en mi cabeza.

Cardo cuando llegues

Si hay cardos a lo largo de los senderos, debo estar en Escocia. Nosotros, una pequeña bandada de escritores de Estados Unidos y la madre patria y yo, nos instalamos en Meldrum House, una antigua mansión de campo a unas pocas millas al noroeste de Aberdeen.

Vincularse

A la mañana siguiente, nos sacudimos el jet lag golpeando pelotas de golf. Estos chicos son del contingente de Londres. ¿Escocés? Hasta ahora no he visto nada de lo viejo, aunque hay una botella de Glenlivet para 18 años en mi habitación, y varios escoceses para todas las edades están saliendo en las comidas.

Vea más de En busca del escocés de $ 25,000.


Más de $ 52 millones en whisky raro en el mundo es probablemente falso

Veintiuna de las 55 botellas muy caras de whisky escocés probadas no eran el verdadero negocio.

Las pruebas realizadas por el Centro de Investigación Ambiental de las Universidades de Escocia de 55 botellas de whisky raro encontraron que al menos un tercio de ellas eran falsas, informa la BBC. La prueba fue encargada por el corredor escocés Rare Whiskey 101, que está preocupado por la "proliferación de whisky falso".

Seleccionaron su muestra de whisky escocés muy solicitado a través de subastas, minoristas y colecciones privadas. Después de obtener todos los whiskies, los investigadores utilizaron técnicas de datación por radiocarbono para determinar si el licor era tan antiguo como se había comercializado. Veintiuna de las botellas no lo eran.

De acuerdo a Comida y vino , Rare Whiskey 101 cree que las 21 botellas falsas todavía se habrían costado alrededor de $ 800,000 en algunos mercados. También creen que hay alrededor de $ 52 millones del llamado escocés raro en el mercado en este momento que probablemente sea falso.

El cofundador de Rare Whisky 101, David Robertson, le dijo a la BBC:

Eso probablemente se deba al hecho de que se demostró que cada botella de malta anterior a 1900 que probaron no era tan antigua como se anunciaba. Dos de los ejemplos más notables de esto fueron un muy apreciado Ardbeg 1885 y un "whisky mezclado Thorne's Heritage de principios del siglo XX".

Si está interesado en aprender más sobre la técnica de datación por carbono utilizada, la BBC lo analiza con más detalle aquí.


Así que esto es lo que sabe el whisky escocés de $ 25,000

Para revisar este artículo, visite Mi perfil y luego Ver historias guardadas.

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Recientemente asistí a una cena de degustación especial en Le Bernardin para probar un Glenlivet Scotch de 50 años de malta recién lanzado ($ 25,000 la botella, un relleno de calcetines para aficionados). Lo que sigue son algunas frases descriptivas en el léxico de exuberantes que escuché a mis compañeros de cena usar para describir las cosas:

¿"Frutas de tocino"? (Puede que haya escuchado mal ... pero me gustaría pensar que no).

"Regaliz, definitivamente." (Puntos de certeza).

"Pastel de frutas en una tienda de especias". (Específico.)

Por Craig Barritt / Getty Images.

Y no me hagas empezar con el sensación en la boca. Cuanto más añejo es un escocés, como esta bestia sobre la colina, más hormigueo y ardor sentirás mientras permanece en tu boca. Si bien mis compañeros de cena, en su mayoría hombres y con bigotes variables, describían sus bebidas con sospechosa facilidad, todo lo que escribí desde mi asiento fue "beber todo este whisky me hace sentir como un barón del petróleo del siglo XX". Eso fue algo bueno.

Cuando llegó el momento de presentar la solicitud, estaba teniendo problemas para describir el escocés con palabras que no se habían usado antes. Mis notas eran una lista de adjetivos engreídos de las bocas de esos otros escritores. Así que me volví hacia Heather Greene, la sommelier de whisky en Flatiron Room y autora del próximo Whisky destilado, quien amablemente me ayudó a descifrar parte del vocabulario absurdo y la fanfarria ridícula de la degustación de escocés.

"Mazapán. ¿Quién come eso? Y melaza, pastel de Navidad y jerez, [la gente describe el whisky escocés de esta manera] todo el tiempo ”, dijo. "Creo que es solo una cantidad recurrente de palabras para describir las notas, y están muy basadas en el Reino Unido, por lo que pierden significado cuando llegan a Estados Unidos". Y cuanto más viejo es un whisky, más aromas de la barrica comienza a saborear: cuero, taninos, higos, caramelo, etc., razón por la cual la gente comienza a identificar sabores de postre densos.

Pero, ¿cuánto de la degustación formal de escocés es, bueno, Mad Libbing de asociación libre? “En realidad, existe algo llamado 'interferencia del olfato del lenguaje', es difícil oler y describir lo que estás oliendo al mismo tiempo. No es algo que no puedas aprender, pero es difícil ". Añadió: “La otra cosa que es una mierda es que la mayoría de la gente solo puede identificar cinco cosas a la vez. Para mí, todo eso es [una forma] de alienar al nuevo consumidor de whisky ".

Y hay que decirlo, Greene es un hecho poco común en el mundo del whisky escocés, un mundo que no necesita atraer a las mujeres jóvenes (ejem), porque una audiencia de viejos ricos mantiene los negocios muy bien.

"En general, las empresas escocesas no van a cambiar quiénes son solo para llegar a alguien", dijo Greene, "he hablado con ejecutivos que expresaron que son quienes son y que no van a cambiar su marketing. ser alguien que no es ".

Pero a medida que más mujeres comienzan a explorar el whisky americano y el centeno cerca de casa, el whisky escocés permanece distante.

“Definitivamente es un club de hombres”, continuó, “Hay una tendencia a querer proteger eso, a la gente le gustan los clubes y quieren ser parte de ellos. Ser mujer me ha permitido tener una perspectiva ajena para señalar lo absurdo de la degustación de whisky, solo hay que reírse de eso ".

Y con eso, levantemos nuestro vaso por el mazapán, esa pastosa excusa para un postre que, por más que lo intentemos, simplemente no se va.


Fermentación

La fermentación de TDL comienza propagando células de levadura para crear los miles de litros de levadura necesarios para la fermentación a gran escala. A partir de una pequeña muestra de la cepa de levadura patentada de TDL, las células de levadura se alimentan y se multiplican mientras se mueven a través de una serie de tanques de propagación cada vez más grandes.

El siguiente paso de fermentación es diluir la melaza con agua municipal para lograr los grados brix adecuados, es decir, el contenido de azúcar. El volumen ahora sustancial de levaduras propagadas entra en la mezcla.

Dos filas de tanques de fermentación de acero inoxidable, cada una de aproximadamente 150.000 litros (39.600 galones) contienen el lavado de fermentación. Hay catorce tanques de este tipo, pero solo doce están actualmente en uso, lo que hace una capacidad de lavado simultánea de 1.8 millones de litros, o 474,000 galones.

Los tanques de fermentación cerrados tienen temperatura controlada para mantener la temperatura del lavado en alrededor de 92 ° F (33 ° C).

La fermentación de TDL dura aproximadamente 48 horas, un poco más larga en comparación con otras destilerías similares de gran volumen. Anteriormente, mencioné que TDL produce rones ligeros y pesados. Al hacer ron pesado, el período de fermentación se extiende un poco más después de que cesa la fermentación activa y permite que evolucionen sabores adicionales.


Esto es lo que sabe el whisky escocés de $ 25,000

Recientemente asistí a una cena de degustación especial en Le Bernardin para probar un Glenlivet Scotch de 50 años de malta recién lanzado ($ 25,000 la botella, un relleno de calcetines para aficionados). Lo que sigue son algunas frases descriptivas en el léxico de exuberantes que escuché a mis compañeros de cena usar para describir las cosas:

¿"Frutas de tocino"? (Puede que haya escuchado mal ... pero me gustaría pensar que no).

"Regaliz, definitivamente." (Puntos de certeza).

"Pastel de frutas en una tienda de especias". (Específico.)

Y no me hagas empezar con el sensación en la boca. Cuanto más añejo es un escocés, como esta bestia sobre la colina, más hormigueo y ardor sentirás mientras permanece en tu boca. Si bien mis compañeros de cena, en su mayoría hombres y con bigotes variables, describían sus bebidas con sospechosa facilidad, todo lo que escribí desde mi asiento fue "beber todo este whisky me hace sentir como un barón del petróleo del siglo XX". Eso fue algo bueno.

Cuando llegó el momento de presentar la solicitud, estaba teniendo problemas para describir el escocés con palabras que no se habían usado antes. Mis notas eran una lista de adjetivos engreídos de las bocas de esos otros escritores. Así que me volví hacia Heather Greene, la sommelier de whisky en Flatiron Room y autora del próximo Whisky destilado, quien amablemente me ayudó a descifrar parte del vocabulario absurdo y la fanfarria ridícula de la degustación de escocés.

"Mazapán. ¿Quién come eso? Y melaza, pastel de Navidad y jerez, [la gente describe el whisky escocés de esta manera] todo el tiempo ”, dijo. "Creo que es solo una cantidad recurrente de palabras para describir las notas, y están muy basadas en el Reino Unido, por lo que pierden significado cuando llegan a Estados Unidos". Y cuanto más viejo es un whisky, más aromas de la barrica comienza a saborear: cuero, taninos, higos, caramelo, etc., razón por la cual la gente comienza a identificar sabores de postre densos.

Pero, ¿cuánto de la degustación formal de escocés es, bueno, Mad Libbing de asociación libre? “En realidad, existe algo llamado 'interferencia del olfato del lenguaje', es difícil oler y describir lo que estás oliendo al mismo tiempo. No es algo que no puedas aprender, pero es difícil ". Añadió: “La otra cosa que es una mierda es que la mayoría de la gente solo puede identificar cinco cosas a la vez. Para mí, todo eso es [una forma] de alienar al nuevo consumidor de whisky ".

Y hay que decirlo, Greene es un hecho poco común en el mundo del whisky escocés, un mundo que no necesita atraer a las mujeres jóvenes (ejem), porque una audiencia de viejos ricos las mantiene en el negocio perfectamente.

"En general, las empresas escocesas no van a cambiar quiénes son solo para llegar a alguien", dijo Greene, "he hablado con ejecutivos que expresaron que son quienes son y que no van a cambiar su marketing. ser alguien que no es ".

Pero a medida que más mujeres comienzan a explorar el whisky americano y el centeno cerca de casa, el whisky escocés permanece distante.

“Definitivamente es un club de hombres”, continuó, “Hay una tendencia a querer proteger eso, a la gente le gustan los clubes y quieren ser parte de ellos. Ser mujer me ha permitido tener una perspectiva ajena para señalar lo absurdo de la degustación de whisky, solo hay que reírse de eso ".

Y con eso, levantemos nuestro vaso por el mazapán, esa pastosa excusa para un postre que, por más que lo intentemos, simplemente no se va.


Panqueques escoceses

1) En un tazón grande, mezcle la harina, el azúcar, el polvo de hornear, la sal y la nuez moscada.

2) En otro bol, bata los huevos y luego agregue la leche y la vainilla.

3) Derrita la mantequilla en una sartén grande de hierro fundido a fuego medio. Batir la mantequilla con la mezcla de leche. Agregue los ingredientes húmedos a la mezcla de harina y bata hasta que se forme una masa espesa.

4) Manteniendo la sartén a fuego medio, vierta unos 60 ml de la masa en la sartén para hacer un panqueque. Haga 1 o 2 panqueques más, teniendo cuidado de mantenerlos espaciados uniformemente. Cocine, hasta que las burbujas rompan la superficie de los panqueques y la parte inferior esté dorada, aproximadamente 2 minutos.

5) Voltee con una espátula y cocine alrededor de 1 minuto más por el otro lado. Sirva inmediatamente o transfiéralo a una fuente y cúbralo sin apretar con papel de aluminio para mantenerlo caliente. Repita con la masa restante, agregando más mantequilla a la sartén según sea necesario.

Para agregar fruta a los panqueques:
Una vez que las burbujas rompan la superficie de los panqueques, esparza la superficie con frutas en rodajas o en cubitos, o chispas de chocolate, nueces, etc. Voltee con una espátula y cocine por 1 minuto más, teniendo cuidado de no quemar las coberturas.


Huevos escoceses con morcilla

  • Tiempo de preparación 30 minutos
  • Hora de cocinar 20 minutos
  • Sirve 4
  • Dificultad Fácil

Ingredientes

Método

1) Coloque los huevos, aún con cáscara, en una olla con agua hirviendo con sal, cocine a fuego lento durante 6 minutos. Escurrir y enfriar los huevos con agua corriente fría, luego pelar.

2) Mezclar la carne picada de cerdo con la morcilla en un bol y sazonar bien con sal y pimienta negra recién molida. Dividir en cuatro y aplanar cada uno sobre un trozo de film transparente de unos 40 cm cuadrados, en óvalos de unos 12,5 cm de largo y 7,5 cm en su punto más ancho.

3) Coloque cada huevo en un óvalo de carne de salchicha, luego levante el cuadrado de film transparente por sus esquinas y úselo para envolver la carne de salchicha alrededor de cada huevo. Asegúrese de que la capa sea suave y cubra completamente el huevo.

4) Primero enrolle cada uno en harina, luego en el huevo batido, enrolle para cubrir completamente, luego enrolle el pan rallado para cubrir completamente. Repite este proceso.

5) Caliente el aceite en una sartén profunda de fondo grueso, hasta que una miga de pan chisporrotee y se ponga marrón cuando se la eche. Coloque con cuidado cada huevo escocés en el aceite caliente y fríalo durante 7 a 8 minutos, hasta que esté dorado y crujiente y la carne de salchicha esté completamente cocida. Retirar con cuidado del aceite con una espumadera y escurrir sobre papel de cocina.


Más titulares, menos botellas: el auge del escocés Clickbait

Un lunes por la noche a fines de febrero de 2019, un pequeño grupo de escritores con sede en Nueva York fue a Sotheby's para una lujosa cena preparada por el chef Massimo Bottura, el famoso maestro detrás del mejor restaurante del mundo, Osteria Francescana. Este evento privado se llevó a cabo aparentemente para anunciar el nuevo whisky escocés de 49 años de The Dalmore, L'Anima, que estaba empaquetado en una sola botella y eventualmente obtendría £ 108,000 en una subasta (aproximadamente $ 139,500), para ser donado a la no del chef. -organización lucrativa, Food for Soul.

Realmente, sin embargo, si somos honestos, este escocés se creó y ese evento se llevó a cabo para que los periodistas invitados escribieran sobre él, y docenas finalmente lo hicieron.

Parece que una vez a la semana alguna compañía lanza un whisky nuevo, increíblemente viejo, magníficamente empaquetado, hilarantemente raro y extremadamente caro. Cómo sabe y si alguien realmente compra y bebe las cosas no viene al caso. En cambio, las marcas están creando lo que esencialmente constituye un "escocés clickbait": productos diseñados para generar titulares en los que los lectores hagan clic, no bebidas espirituosas reales que la gente beberá y saboreará.

“[Esto] nos ayuda a salir de la prensa de whisky muy enfocada, mucho más a la prensa de estilo de vida, con un ángulo un poco más interesante”, dice Claire Blackadder, directora global de marca de The Dalmore, sobre estos lanzamientos costosos. "No queremos ser solo un whisky de lujo, queremos ser una marca de lujo y actuar como actúan otras marcas de lujo".

También lo hacen algunas otras marcas de whisky en estos días. A mediados de abril de 2019, The Glenlivet lanzó la tercera entrega de su "Colección Winchester", un whisky de malta de 50 años del que solo se produjeron 150 botellas. Se vendieron por $ 25,000 cada uno.

Simplemente explicar el empaque de The Glenlivet Winchester Collection Vintage 1967 sería suficiente para que escribiera todo el encabezado de su artículo: las botellas de vidrio sopladas, grabadas a mano y pintadas a mano fueron diseñadas en colaboración con el galardonado diseñador de muebles británico. Bethan Gray, quien se inspiró, según el comunicado de prensa, "en las colinas que rodean la destilería The Glenlivet en Escocia".

¿Los compradores de estas botellas las beben realmente? De vez en cuando, me han dicho, pero poco importa. Muchos especulan que estos compradores adinerados están más interesados ​​en convertir efectivo líquido en líquido literal y, bueno, si una marca obtiene un montón de historias, eso también es genial.

"El problema es: las personas que comprarán estos no están comprando whisky, están comprando estatus", publicó Joshua Hatton, presidente y director ejecutivo de Single Cask Nation, en Facebook tras el lanzamiento de The Macallan's $ 53,000, 52 años antes este año.

The Macallan es el productor más conocido de líquido como inversión en la actualidad. La compañía estaba creando un escocés clickbait antes de que existiera una Internet en la que hacer clic. En 1986, y luego en 1993, lanzó dos embotellados diferentes de 60 años que se vendieron por alrededor de £ 15,000 cada uno (alrededor de £ 26,400, o $ 34,200, según los estándares actuales).

Los lanzamientos de lujo de The Macallan no empezaron a ganar popularidad hasta 2002, cuando lanzó su colección Fine & amp Rare. En 2007, The Macallan 1926 fue subastado por $ 54,000, entonces el whisky más caro jamás vendido y, por lo tanto, hierba gatera para quienes escriben titulares en todos los blogs que proliferan en ese momento. Así comenzó una carrera armamentista que se incluirá en los artículos y listas del "escocés más caro".

"De hecho, puedo ver esto con algún tipo de perspectiva", dice Robin Robinson, autor del próximo & # 8220 The Complete Whisky Course: A Comprehensive Tasting School in Ten Classes & # 8221, y no es un fanático de estos embotellados de lujo. “Digamos que Macallan tiene un whisky de 50 años. Antes del auge actual, simplemente lo habrían tomado y mezclado en un embotellado más joven, lo habrían hecho parte de su gama de 18 o 25 años, y ese sería el final. Nadie estaba comprando whisky en ese entonces de todos modos, entonces, ¿por qué alguien compraría un whisky viejo? Ahora hay un mercado ".

Durante las últimas dos décadas, el whisky se puso al rojo vivo. Las empresas pudieron encontrar clientes para casi cualquier cosa, sin importar cuán absurdo fuera el precio.

Dalmore entró en la refriega en 2006 cuando lanzó su propia gama Rare & amp Prestige, que incluía una botella de 40 años comercializada por £ 1,300. Para 2010, la compañía estaba ofreciendo solo tres botellas de algo llamado 64 Trinitas. ¿El precio? La friolera de £ 100,000.

Estos lanzamientos de Rare & amp Prestige “no se trata de batir récords mundiales, sino de hacer el mejor whisky que se puede comprar”, afirmó el maestro destilador Richard Paterson en ese momento. "No todas las destilerías de whisky tienen estos [lanzamientos antiguos], y las que no los tienen se ponen celosos y se ponen malvados conmigo", agregó.

Sin embargo, bastantes empresas tenían existencias para estos lanzamientos antiguos, por lo que la categoría de nicho continuó explotando. Glenfiddich ofreció un 50 años en 2013 por $ 26,000. La serie Glenlivet Winchester comenzó en 2014 con un lanzamiento en 1964 por $ 25,000 (un titular: El whisky de Glenlivet por $ 25,000 es realmente una ganga & # 8230 más o menos). Glenfarclas salió con el John Grant 60 Year Old en 2015 por $ 20,000. Y Macallan continuó produciendo lanzamientos llamativos después de lanzamientos llamativos, acaparando titulares varias veces al año con otro producto loco.

Eso parecería haber culminado con The Macallan 72 Years Old en Lalique del verano pasado, que costó $ 60,000 y fue empaquetado "en un decantador de cristal único y a medida y en un estuche de presentación que se definen por la extraordinaria complejidad arquitectónica de nuestra nueva casa de marca", según al comunicado de prensa (pero, francamente, para mí, parecía imposible de verter).

"Esto es algo que deberían estar sirviendo en Hudson Yards", dice Robinson, refiriéndose al nuevo y muy difamado desarrollo inmobiliario de súper lujo de Manhattan. "Está lleno de un brillo ridículo y es más caro de lo que realmente debería ser".

The Macallan 72 Years Old en Lalique registró más de 10 páginas de artículos dedicados a él, según una búsqueda reciente en Google.

Al igual que Robinson, la mayoría de los bebedores de whisky con los que hablo parecen detestar estos lanzamientos. Muchos piensan que son francamente malos para una industria que durante mucho tiempo ha luchado por deshacerse de su etiqueta de 1 por ciento más y atraer a bebedores más jóvenes de clase media.

"Un whisky de 50 años, no me importa dónde haya estado, ese no es un whisky de primera", dice Robinson. “Así que ahora el marketing se hace cargo. Por estas botellas de Lalique, estás pagando tanto por la botella como el whisky real que contiene. ¿Le quita un poco de corazón y alma al whisky? Sí lo hace."

Por desgracia, estos lanzamientos de lujo no muestran ningún signo de desaceleración. Solo el año pasado, Johnnie Walker lanzó la John Walker Masters 'Edition por $ 25,000 la botella, Highland Park ofreció un 50 Year Old por $ 15,000 y Balvenie lanzó 12 botellas en total de su 50 Year Old por $ 38,000 cada una.

Sin embargo, ¿siempre tiene que ser una obra cínica?

Craigellachie parece estar usando su último lanzamiento de clickbait para algo bueno. Su 51 años no se puso en una jarra loca, ni siquiera se ofreció a la venta cuando se lanzó esta primavera. En cambio, la marca decidió regalar tragos de cortesía en bares emergentes de todo el mundo, lo que permitió a muchas personas promedio probar una bebida de lujo por primera vez en sus vidas.

(Por supuesto, esa generosidad líquida todavía generó muchos titulares).

Si eso es lo que se necesita para conseguir una empresa de bebidas alcohólicas tradicionales en la prensa en estos días, y si tal vez enseñará a los principiantes sobre la categoría de single malt, supongo que eso no es lo peor del mundo. Tal vez, de alguna manera complicada, estas ofertas de lujo de clickbait sean en realidad la forma en que atraes a una audiencia más convencional.

"Creo que hay mucha gente que todavía está aprendiendo sobre el whisky de malta y creo que estos lanzamientos de lujo les ayudan a navegar un poco más", dice Blackadder. Ella imagina que esos consumidores podrían leer un titular de un escocés de clickbait y pensar: "Vaya, tienen estos whiskies a edades asombrosas obteniendo una cobertura de prensa asombrosa. Tal vez debería ver si el resto de su rango está a la altura ".


Este juego de 8 whiskies escoceses de malta única ultra raros puede ser tuyo por $ 25,000

Foto: cortesía de Diageo

Aquí tienes la oportunidad de adquirir una colección de ocho botellas de algunos de los whiskies escoceses de malta más raros jamás ofrecidos a la venta en conjunto. Apropiadamente bautizados como Prima & amp Ultima Collection, representan el primer y el último whiskies añejos de su tipo, extraídos de un número extremadamente limitado de barricas que habían sido envejecidas durante décadas por destilerías icónicas como Lagavulin, Mortlach y Port Ellen.

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Además de su exclusividad, cada una de estas maltas fue seleccionada personalmente de los barriles más escasos en los vastos almacenes de Diageo & mdashone del mundo & # 8217, los productores de bebidas espirituosas más grandes del mundo & mdash por su maestro mezclador internacionalmente célebre, Jim Beveridge, quien ha pasado los últimos 40 años supervisando más de 10 millones de barriles de más de 29 destilerías diferentes, y que representan todas las regiones productoras de whisky de Escocia. En consecuencia, los ocho whiskies de esta colección inaugural de Prima & amp Ultima constituyen una historia líquida virtual de la destilación del whisky de malta única del siglo XX.

Por ejemplo, el Cragganmore de 1971 proviene del último barril que se llenó con licores elaborados con los viejos alambiques de carbón que se usaban anteriormente en esta destilería de Speyside (en 1972, Cragganmore convirtió sus alambiques de olla de cuello corto y tapa plana únicos en vapor calor producido por un quemador de aceite). Por lo tanto, este whisky complejo de 48 años es el último en ser elaborado por el método de destilación Cragganmore & rsquos & ldquoold time & rdquo. El Singleton de 1988 en Dufftown marca el año en que este single malt y rsquos ahora característicos sabores herbáceos y afrutados se crearon por primera vez como resultado de una innovadora técnica de destilación lenta. Este whisky de 30 años se tomó de tres de las barricas restantes. Y Mortlach de 1994, de 25 años, proviene de una de las últimas barricas de roble sazonadas con Pedro Ximénez y Oloroso en la destilería. Es un ejemplo clásico de las características musculares por las que se conoce a & ldquoThe Beast of Dufftown & rdquo (como a veces se le llama a este whisky). Todos los whiskies de malta pura de la colección Prima & amp Ultima no se filtraron en frío y se embotellaron con sus concentraciones naturales en barrica, que van desde 87,4 grados para el Cragganmore de 1971 a 110,2 grados para el Mortlach de 1994.

"Durante los últimos 40 años he trabajado en estrecha colaboración con nuestras destilerías en Escocia, y he tenido la suerte de presenciar grandes cambios en la industria del whisky", dijo Beveridge. & ldquoCada ​​uno de los ocho whiskies que he seleccionado para Prima & amp Ultima cuenta una historia de herencia y artesanía, y los he elegido entre destiladores de gran importancia personal para mí. & rdquo

El lanzamiento inaugural de The Prima & amp Ultima Collection estará disponible para su compra en & pound20,000 (alrededor de $ 25,000) por juego directamente a través de agentes designados de Prima & amp Ultima en todo el mundo (es posible que sea necesario realizar arreglos de entrega individual para compradores de EE. -tamaño estándar de botella de 70 cl. de la colección). El 22 de julio se abrirá un registro global para los coleccionistas de whisky que deseen comprar uno de los 237 juegos completos, cada uno de los cuales irá acompañado de una muestra de 20 ml de cada whisky y un libro de edición limitada de anécdotas personales de Beveridge (contacto [email protected] para mas detalles).

Además, Prima & amp Ultima set No. 1, con la firma de Beveridge & lsquos en cada una de las ocho botellas numeradas, será subastado en línea por Sotheby & rsquos del 26 de agosto al 2 de septiembre, y todas las ganancias de esta venta se donarán a WaterAid, una empresa con sede en el Reino Unido. organización sin fines de lucro enfocada en la accesibilidad al agua y el saneamiento en todo el mundo.

Dadas sus rarezas insustituibles, es cuestión de conjeturar si alguno de estos whiskies (a pesar de sus botellas de muestra de 20 ml) se abrirá alguna vez o simplemente se conservará como inversión. De cualquier manera, representan una visión diversa y fascinante de las características individuales de los whiskies de malta pura añejos.


El auge de los embotelladores de whisky escocés independientes

Pueden ser un anatema para los productores de whisky escocés cuando la demanda de whisky de malta es alta, pero los embotelladores independientes han demostrado ser una fuerza dinámica para el bien.

Rupert Patrick no tiene ninguna duda sobre la contribución positiva que los embotelladores independientes aportan al whisky escocés. Como director ejecutivo de James Eadie, que vende una mezcla ecléctica de embotellados de un solo barril y su mezcla de Trademark X, dice: “Desde el punto de vista de la industria, aportan emoción, entusiasmo y ruido a los vinos de malta interesantes que los grandes simplemente no pueden. crear." Después de haber trabajado durante años para Beam Suntory y Diageo antes de fundar James Eadie en 2014, sabe de lo que está hablando. No es que haya mucha conciencia de los embotelladores independientes en los gigantes corporativos. “Cuando estaba vendiendo Laphroaig en Beam, simplemente no aparecía”, dice Patrick, quien cree que los indies y los grandes destiladores “viven uno al lado del otro muy cómodamente. Especialmente ahora, con el precio de las maltas simples tan alto, los embotellados independientes generalmente no están socavando a los propietarios de las grandes marcas y, por lo general, son entre un 20% y un 30% más costosos, si no el doble ".

¿AMIGO O ENEMIGO?

Otros tienen una visión más hastiada de la relación. “La forma más sencilla de decirlo es que cuando los tiempos son realmente buenos y el whisky de malta se vende, somos un parásito”, dice Oliver Chilton, mezclador jefe de Elixir Distillers. “Estamos robando su líquido y los mercadólogos nos odian. No confían en nosotros y no comprenden realmente lo que hacemos. Pero cuando los tiempos son malos y las empresas necesitan dinero y están deseosas de vender acciones, los embotelladores independientes son sus nuevos mejores amigos. Tomemos el caso de Covid-19: si un tercio de sus ventas se realizan en el sector minorista de viajes, de repente, después de todo, tal vez no estemos tan mal ".

Puede comprender que un gerente de marca puede sentirse reticente a dejar que un tercero embotelle o tome una barrica de su preciado single malt. La falta de control sería irritante y podría socavar la reputación del whisky en cuestión. Y si el embotellado fuera mejor, podría ser incluso peor. Hay una historia, posiblemente apócrifa, de un pequeño embotellador que fue llevado frente a Turnbull Hutton, el antiguo director de destilación de Diageo en Escocia. "¡No vuelvas a hacer eso nunca!" Rugió Hutton. "Nunca pongas nuestras existencias en una botella de aspecto tan malditamente fabuloso".

Podría decirse que los indies fueron los verdaderos pioneros de las maltas simples, como explica Chilton: “Si retrocede en el tiempo, probablemente tenía dos empresas que compraban casi todas las barricas para embotellados independientes: Caidenheads y Gordon & amp MacPhail. Vendían principalmente al mercado italiano, y los importadores italianos estaban eligiendo las barricas de ellos ". Italia fue, sin duda, el primer país que realmente adoptó las maltas simples desde finales de la década de 1960 en adelante.

The Macallan estableció una base sólida allí gracias a Gordon & amp MacPhail, que estaba "enviando al hombre de 35 años por palé", recuerda Stephen Rankin, director de prestigio de la firma. Los precios eran para morirse. En 1972, Gordon & amp MacPhail incluyó un Macallan de 37 años, destilado en 1935, por solo £ 4.54. Hoy en día, el mismo whisky se ofrece en línea por alrededor de £ 25,000.

Pelo del perro: Fred Laing, presidente de Douglas Laing

Según Chilton: "Una marca como Talisker no existiría sin Gordon & amp MacPhail", mientras que "algunos de los embotellados más famosos de Ardbeg procedían de empresas como Douglas Laing a principios de la década de 2000. Ningún equipo de marketing podría construir el valor de marca que los embotelladores independientes han creado para las marcas al encontrar barriles de whisky realmente excelentes y ponerles su sello de autoridad ".

A finales de la década de 1960, la gama de Connoisseurs Choice de Gordon & amp MacPhail incluía 27 whiskies de malta, cuando, según Rankin, solo había nueve destilerías haciéndolo ellas mismas en ese entonces. Hoy en día, casi todas las destilerías de malta en Escocia tienen un embotellado patentado, o lo han hecho en el pasado, y algunas se han convertido en grandes marcas, como The Glenlivet y Glenfiddich, que venden más de un millón de cajas de nueve litros al año. Gordon & amp MacPhail siempre se ha esforzado por mantener una relación cercana con los destiladores basada en la confianza y el respeto mutuo. Si hay un niño de 10 años patentado establecido, por ejemplo, ofrecerá una edad o añada diferente y, antes de cualquier lanzamiento nuevo, se comparte el diseño de etiqueta propuesto para asegurarse de que todos estén contentos.

Según todos los informes, la empresa es muy respetada por el extremo de producción de la industria del whisky escocés. El problema es más con aquellos en marketing, que pueden no haber estado mucho tiempo en el comercio del whisky y que tienden a cambiar de una marca a otra. Rankin es demasiado discreto para mencionar nombres, pero habla de "una gran desconexión a veces". Su empresa compra el aguardiente directamente del destilador y lo llena en sus propios toneles. Además de la capacidad de moldear la maduración de cada whisky, dice: “El beneficio de llenar un nuevo licor es que tenemos muchos años por delante. If it all stopped tomorrow, we’d be going for another 25 to 30 years.”

Based in Elgin, Gordon & MacPhail bought the neighbouring distillery of Benromach in 1993 and became a distiller for the first time. “We needed to keep a supply of whisky and take control of our destiny,” says Rankin. That supply is set to grow with the Cairn, a second distillery the firm is building in the Cairngorms, with production due to start late next year or in early 2022.

Other independent bottlers have followed the same path, with Andrew Symington, managing director of Signatory Vintage, buying Edradour from Pernod Ricard in 2002. “Back then I would have probably told you that in five years Edradour would outsell Signatory two to one,” he says. In truth, his independent bottling business is still bigger, despite expanding production at the picturesque Perthshire distillery to include a peated malt called Ballechin. In terms of getting access to casks from distillers, he predicts: “The big names will become less and less available, but we’re still finding parcels of Jura, Dalmore and Highland Park.”

As for the relationship with the distillers, Symington equates it to the shifting sands of supply and demand in this notoriously cyclical industry. “The tide’s gone out and there’s been nothing at all, but then the tide comes in and there’s so much that no one knows what to do with it,” he says. “Right now, the tide’s out a little bit.” Patrick agrees, saying: “It’s getting harder and harder. A lot of it used to be supplied by the brokers, but those who have stock are not selling so the market is drying up even further.”

Rupert Patrick (right) with his uncle, Alastair Eadie

Yet James Eadie is managing to grow, and by doing so has the cash flow to buy younger whiskies that can then be aged and re‐racked into different casks to add value. While the sector has its fair share of fly‐by‐night bottlers out for a quick buck, Patrick is determined to play the long game and keep prices fair, saying: “We’re helping consumers understand that £40 for a 10‐year‐old, independently bottled whisky is doable.”

To survive and thrive as a bottler you need to be flexible. Douglas Laing & Co had to reinvent itself in the late 1990s after the collapse of the Asian tiger economies it relied on for its blends like King of Scots. “It was a nightmare for us to make the transition from bottling 1,000 cases of King of Scots to start bottling 321 or 289 bottles, and selling split‐pallet loads,” recalls Fred Laing, now Douglas Laing chairman.

Since then, the company has pivoted to the likes of Scallywag, Rock Oyster and Big Peat – three of its Remarkable Regional Malts, which he says is the fastest‐growing blended malt brand. The company is also building new headquarters, a bottling hall and distillery in its home city of Glasgow.

Some of the filling programmes negotiated by Laing’s father 50 years ago were based on a handshake with the distillery manager, and are still in place, apparently. Over the years some distillers have made their brands off limits to independent bottlers by adding a drop of another whisky to any cask traded. The practice is quaintly known as ‘tea‐ spooning’, and examples include Glenfiddich, Balvenie and Glenmorangie.

BRAND PROTECTION

Distillers on Islay are also pretty protective of their names, which is why bottlers have created blended malts from the island, like Big Peat, or Ian Macleod Distillers’ single malt, Smokehead. An alternative is to create an umbrella brand like Elixir Distillers’ Port Askaig range of Islay single malts. “It really doesn’t matter to me whether it’s got the distillery name on it,” says Chilton. “I believe strongly that Elixir Distillers is a great mark of approval for any bottling.”

It’s a view endorsed by others as the whole concept of independent bottling begins to spread beyond Scotch, as Chilton explains: “Some smaller companies outside of Scotland are looking to indie bottlers to build brand equity in the same way as single malts in the 1960s and ’70s. There are whiskies from new, upcoming distilleries from around the world that are more than happy to have our label on their bottles.”

However, his first love remains Scotch. “Obviously I’m biased but it’s probably the most interesting spirits category in the world, and the most diverse,” he says. “Independent bottlers give you the biggest range of flavours to see that.”


Ver el vídeo: Tipos de Whisky Escocés (Julio 2022).


Comentarios:

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