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Pete Wells le da 3 estrellas a Annisa

Pete Wells le da 3 estrellas a Annisa


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Esta semana, el crítico de restaurantes del New York Times, Pete Wells, otorga tres estrellas a Greenwich Village Annisa, cuya chef Anita Lo traspasa fronteras con la comida que sirve.

Él comienza entusiasmando sobre la rareza de su plato de caballa española: “Tome el aturdidor de un plato de caballa española que comí allí hace unos meses. Después de marinar en salsa de soja endulzada, el pescado se ampolla debajo de una salamandra caliente, con la carne hacia abajo, hasta que la piel esté crujiente con un carbón agridulce… En Hong Kong, recogerá un poco de leche frita, globos dorados rebozados de budín blando y blando. elaborado con leche condensada. La caballa aceitosa podría destruir el sabor manso de la leche con un movimiento de su aleta, por lo que construye en profundidad mezclando el pudín con ajo tostado suave y, después de un rápido viaje de compras al sudeste asiático, salsa de pescado. Para la pasta de color rojo ladrillo debajo de la caballa, ella viaja a Seúl para disfrutar del gochujang, funky y descaradamente picante ".

La cocina de "forma libre" de Lo proviene de su origen asiático, explica Wells. Su madre es china, de Malasia; su padre era chino, de Shanghai; pero Lo fue criada en Michigan por su madre y un padrastro no chino.

"Milisegundo. Lo le dirá que el sabor de la comida de su madre llegó hasta las albóndigas de sopa de Annisa ”, dice. “Han estado en el menú desde el principio y aún pueden sorprenderse con su seductor relleno de mousse de foie gras en un caldo espeso y reluciente sazonado con jengibre, anís estrellado y canela”.

El espacio del restaurante, dice Wells, es tan "extraordinario" como la comida: "El comedor se encuentra a unos pasos sobre Barrow Street, donde puedes ver a los terriers con abrigos abrigados y expresiones de desaprobación pasear por la noche. El desfile de moda canina es prácticamente la única distracción de la comida y la conversación. Alrededor de las 10 de una noche, cuando algunas mesas se habían vaciado, un amigo me hizo una pregunta que nadie hace en la mayoría de los restaurantes nuevos: '¿Han estado tocando música toda la noche?' Cada semana recibo correos electrónicos de lectores que dicen que se sienten incómodos en los restaurantes que Posee niveles de ruido industrial, comedores congestionados, sillones penitenciales e iluminación subterránea. Annisa está libre de estas molestias. No creo que nadie de cualquier edad que disfrute de salir a comer se sienta fuera de lugar allí ".

En 2010, Sam Sifton le dio a Annisa dos estrellas, calificándolo de "raro y digno de mención", pero Wells cree que el restaurante merece una tercera estrella, lo cual es todo un retroceso después de que el restaurante fuera destruido en un incendio en 2009 y se vio obligado a reconstruir por completo.

"Todavía no es fácil decir cuál es el estilo de la Sra. Lo, pero es de ella, y solo de ella, y la ciudad es un lugar más emocionante para ello".

Para la revisión completa de Wells, haga clic aquí.


The New York Times le da cero estrellas a Locol

En lo que parece un golpe bajo, el New York Times envió a su crítico de restaurantes, Pete Wells, a Oakland, California esta semana, donde dejó caer una dura crítica sobre Locol, la cadena de comida rápida para sentirse bien de los chefs Roy Choi (Kogi, Los Ángeles) y Daniel Patterson (Coi , San Francisco). El restaurante, que es la segunda ubicación de lo que los chefs esperan que se convierta en una cadena nacional que atienda áreas sin acceso a comida saludable y conveniente, abrió en mayo pasado, cuatro meses después de que debutó el primer establecimiento en Los Ángeles.

Wells le da cero estrellas, principalmente porque su comida no cumple con las expectativas: “El chile es del tipo de frijoles y carne molida, que para algunos tejanos es un factor decisivo. Me molestó más lo difícil que era detectar cualquier otra especia que no fuera una sombra de salsa picante. Esto era menos como el chile que como una versión ligeramente más picante de la salsa de carne que mi pizzería de la esquina vierte sobre penne. Los supermercados venden chiles enlatados que se sazonan de manera más persuasiva ".

Pero Wells también está en desacuerdo con el servicio. Una sopa de pollo con fideos no incluía pollo ni fideos. (Por si sirve de algo, el menú del restaurante llama a la sopa "Sopa de pollo con fideos", un juego de palabras que Wells parece haber pasado por alto). El día de su comida, dice Wells, el restaurante estaba fuera del menú de postres. helado. El crítico disfruta del café ("es excelente"), el sándwich de huevo y los sándwiches roll, desarrollados por el conocido panadero de San Francisco Chad Robertson de la fama de Tartine. Pero Wells está menos interesado en la hamburguesa y, en particular, en el pollo: "Como un McNugget, el pollo de Locol es una amalgama de trozos de pollo unidos de forma invisible", escribe. “Dentro de una fina capa de revestimiento frito, este compuesto de carne picada es misteriosamente suave y casi inimaginablemente seco. Se puede tomar como una sola hamburguesa entre bollos con ensalada de col, como Fried Chicken Burg, o en un vaso de papel, con salsa barbacoa, como Chicken Nugs del tamaño de un bocado. Pero lo mejor que se puede hacer es fingir que no existe ".

Wells podría haber cenado en cualquier lugar de Oakland, o San Francisco, o en la costa oeste, o en todo el país, y no está claro por qué eligió arrojar una luz tan condenatoria sobre el proyecto incipiente de Choi y Patterson, que es tan social. misión ya que es un restaurante. Por otro lado, sus duras observaciones no están vacías de propósito. Wells señala que el Oakland Locol está ubicado en una calle donde hay muchas otras opciones de comida, muchas de las cuales son más deliciosas. Él escribe: “Entiendo por qué [Choi y Paterson] quieren comer comida rápida, pero en los vecindarios esperan llegar, es uno de los pocos tipos de alimentos disponibles. ¿Por qué ofrecer versiones menos satisfactorias de lo que ya existe, cuando podrían estar vendiendo excelentes versiones de algo nuevo? . Patterson y Choi parecen haber pensado tanto en las dimensiones sociales de la comida rápida que ahora ven a su público objetivo como problemas que resolver, no clientes a los que complacer. La hamburguesa más nutritiva del mundo no te ayudará si no quieres comerla ".


Reseña del restaurante: Eleven Madison Park en Midtown South

Will Guidara, en el centro, lidera el frente de la casa en Eleven Madison Park. Daniel Humm, su socio comercial, es el chef.

Crédito. Sasha Maslov para The New York Times

Will Guidara, en el centro, lidera el frente de la casa en Eleven Madison Park. Daniel Humm, su socio comercial, es el chef.

Crédito. Sasha Maslov para The New York Times

Desde 2012, Eleven Madison Park ha ofrecido un menú de degustación único de $ 225 con un tema de Nueva York.

Crédito. Sasha Maslov para The New York Times

El Sr. Guidara se convirtió en el socio comercial del Sr. Humm en el restaurante cuando se separó de Union Square Hospitality Group.

Crédito. Sasha Maslov para The New York Times

El Sr. Guidara está trabajando para establecer un tono relajado y entretenido en el comedor que distingue a Eleven Madison Park de sus competidores.

Crédito. Sasha Maslov para The New York Times

Los servidores quieren atraerlo y convertirlo en un colaborador activo en la diversión. Aquí, el carrito manhattan, provisto de batidoras para el cóctel clásico y sus cinco variantes para agitar a tu lado.

Crédito. Sasha Maslov para The New York Times

Mr. Humm es un neoclásico de corazón, un maestro en podar los aires anticuados de la alta cocina tradicional de su formación para hacer los placeres más modernos y directos.

Crédito. Sasha Maslov para The New York Times

En un plato, las ostras frías descansan sobre guijarros de hielo y las cocidas sobre rocas calientes.

Crédito. Sasha Maslov para The New York Times

El restaurante se esfuerza por llevar la delicia a la mesa con cada plato. Tiene tanto éxito que solo las almas más resueltamente gruñonas pudieron resistir. Aquí, Paul Downie, el gerente general, prepara el lado de la mesa de langosta Newburg.

Crédito. Sasha Maslov para The New York Times

Langosta Newburg con champiñones y lechuga.

Crédito. Sasha Maslov para The New York Times

Globos de raíz de apio estofados en una vejiga de cerdo y # 8217, inspirados en el clásico plato francés poulet en vastie.

Crédito. Sasha Maslov para The New York Times

El globo blanco de raíz de apio bañado en una reducción de pollo trufado y colocado al lado de un círculo de raíz de apio puré que ha sido cucharada sobre más trufas.

Crédito. Sasha Maslov para The New York Times

Chris Flint, el chef de cocina, prepara una ensalada Waldorf.

Crédito. Sasha Maslov para The New York Times

Fondue servida en calabaza asada, con ensalada de verduras amargas.

Crédito. Sasha Maslov para The New York Times

Foie gras frío con capas de col lombarda y servido en una porción que parece una rebanada de pastel Bundt jaspeado.

Crédito. Sasha Maslov para The New York Times

Arce y bourbon con leche y hielo picado.

Crédito. Sasha Maslov para The New York Times

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¿Puede un restaurante tener éxito cuando falla en lo que dice que quiere hacer?

Esta no es una pregunta que los críticos se hacen todos los días. Pero el lugar en cuestión, Eleven Madison Park, no es un restaurante donde la mayoría de nosotros comamos o podamos comer todos los días.

Este, de hecho, es uno de los problemas que plantean los drásticos cambios que han realizado sus dos espíritus impulsores, Daniel Humm y Will Guidara, desde su última revisión en The New York Times, en 2009. En ese entonces, cuando Frank Bruni lo promovió a cuatro estrellas de tres, la mayoría de los clientes aún seleccionaron tres platos del menú del Sr. Humm a un costo de $ 88. Hoy, el almuerzo o la cena cuesta $ 225 por más de una docena de platos. Todos menos dos son típicamente elegidos por la cocina. Unos días antes de una reserva reciente, el jefe de hotel, Justin Roller, envió una advertencia por correo electrónico: "Nuestro menú de degustación dura aproximadamente tres horas y media, así que planifique su día en consecuencia". La última vez que recibí un mensaje así, fue de mi médico, poco antes de mi colonoscopia.

Las comidas en Eleven Madison ahora cuestan más, toman más tiempo y ofrecen menos variedad de una semana a otra. Como se podría haber predicho, esto hizo que el restaurante saliera de la rotación regular para muchos lugareños. Quizás para compensar la pérdida de neoyorquinos reales en el comedor, Humm y Guidara convirtieron el restaurante en un parque temático sobre la ciudad. En sus primeros días en 2012, el resultado fue la comida más ridícula que he probado.

Casi todos los cursos comenzaron con una lección de historia torpe y sin humor sobre restaurantes de carnes, tiendas apetitosas, almejas, tartas de queso e incluso estafadores de Times Square. El golpeteo eclipsó y socavó la comida. Cabe destacar que no tenía voz, en una ciudad llena de ellos. “El monte de tres cartas ahora es ilegal, pero en la misma línea, hicimos una baraja de cartas para nosotros”, recitó mi servidor, antes de hacer un truco de magia. Nunca supe cómo se hacía, pero el mayor misterio era por qué un restaurante que cobraba cientos de dólares por ese kitsch querría sermonear a los comensales sobre "estafadores y estafadores".

Se ha abandonado parte de esta charla, pero no toda. Incluso ahora, cuando cualquier ingrediente se cultiva en el estado de Nueva York, alguien seguramente lo señalará. Espera, ¿Nueva York tiene granjas? ¿Y los chefs pueden cocinar sus cosas como los ingredientes que obtengo en el supermercado? Espera, necesito escribir esto. La mención constante de la región solo subraya la superficialidad del enfoque de Eleven Madison Park hacia ella. (Un mesero anunció que las ostras crecieron "en el norte del estado" en Greenport, Nueva York, lo que será una novedad para los habitantes de Long Islanders). Humm no se adentra en el paisaje natural y cultivado de su región como, por ejemplo, Christopher Kostow, Sean Brock y Dan Barber lo hacen. Practica el locavorismo de nivel de entrada.

Objeciones como esta zumbaban ante mis ojos con tanta insistencia que a veces me cegaban a lo que estaba sucediendo en el enorme espacio Art Deco frente al Madison Square Park. Que era: una habitación llena de gente casi tonta de felicidad. La mujer cenando sola con su cámara aceptó tímidamente una invitación a la vasta y reluciente cocina para un plato especial preparado a unos centímetros frente a ella la pareja que miraba, como viendo su primer amanecer, un sommelier que quitó un corcho derritiendo la botella. cuello con tenazas al rojo vivo los invitados a mi mesa se relajaron mientras saboreaban un cuello de cerdo estofado y una mejilla increíblemente buenos en una salsa oscura que era como mermelada de cerdo y, finalmente, incluso yo, el recolector de liendres y descubridor de fallas. Bajo la implacable y hábil campaña del restaurante para difundir la alegría, cedí.

Lo que Eleven Madison alimenta tu intelecto puede tener el valor de la comida chatarra, pero lo que alimenta tu boca, estómago y espíritu es otra cosa. El restaurante se esfuerza tanto como todos los que conozco para llevar el deleite a la mesa con cada plato. Tiene tanto éxito que solo las almas más resueltamente gruñonas pudieron resistir. Incluso las intros habladas tienen un papel. Sirven para aprovechar las sorpresas que surgen de la cocina, que de manera confiable convierten a los escépticos en desmayados, especialmente cuando el Sr. Humm ha eliminado algunos de sus trucos más tontos. (De vuelta a Times Square contigo, monte de tres cartas).

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Más importante aún para la intención de este restaurante, el patrón abre una ventana entre los clientes y el personal. Los discursos tontos funcionan como frases de recogida que puedes sonreír, pero al menos respondes, y una vez que lo hayas hecho, puede comenzar una conversación.

Guidara, un hombre de la recepción que se convirtió en el socio comercial de Humm en el restaurante cuando se separó del Union Square Hospitality Group, también es un socio creativo que trabaja para establecer un tono relajado y entretenido en el comedor que distingue a Eleven Madison Park de sus competidores. Los servidores están muy atentos a los detalles. Como dijo un gerente a la revista New York, "Se necesitan 10 meses para aprender a verter agua".

La formalidad remota que suele acompañar a un servicio puntilloso ha sido desterrada. Los servidores quieren convertirte en un colaborador activo en la diversión. Como Bacall le dijo a Bogart, es incluso mejor cuando ayudas.

En el centro de la colaboración está, por supuesto, la cocina del Sr. Humm. Es, en el fondo, un neoclásico, un maestro en la poda de los aires anticuados de la alta cocina tradicional de su formación para hacer los placeres más modernos y directos. Esto no siempre está claro cuando intenta mantenerse al día con chefs pioneros como Grant Achatz y René Redzepi. Pero es la fuerza que impulsa sus mejores innovaciones, como bolas de apio cocidas en la vejiga de un cerdo, inspiradas en el clásico plato francés poulet en navigateie.

Los globos blancos se bañarán en una reducción de pollo trufada y se colocarán al lado de un círculo de puré de raíz de apio que se ha servido con una cuchara, adivinen qué, más trufas. Y el Sr. Humm, siempre atento a las oportunidades de espectáculo, sabe que más allá de formar un recipiente hermético para el vapor, una vejiga de cerdo inflada que se mueve alrededor de una sartén de cobre es un gran tema de conversación en el comedor.

Recientemente, se retiró el curso de queso empacado en una canasta de picnic. Una fondue ha ocupado su lugar, y es a la vez hogareña y espectacular. El tazón para servir es una calabaza de carnaval horneada y el utensilio es una barra de pretzel suave y caliente de la cocina de pastelería proteica. No hay homilía sobre las glorias del carrito de pretzels en las esquinas. Te quedas solo para deleitarte con el queso derretido, triturar el pretzel contra cubos de calabaza dulce e imaginar lo que quieras. Decidí imaginar que la fondue provenía directamente de la crianza del Sr. Humm en Suiza, porque trabajaba en mis sentidos con la fuerza profunda y conmovedora de un recuerdo de la infancia.

No hay menús impresos al comienzo de la comida, solo una conversación dirigida por el capitán de la mesa. Una vez que las alergias y las aversiones desaparecen, quedan dos opciones. Uno se refiere al plato principal y el otro al foie gras. El Sr. Humm es un manipulador virtuoso del hígado de pato engordado, por lo que es probable que la versión fría o caliente produzca estados alterados de conciencia. Él resalta los rasgos dulces y sedosos del foie gras cubriéndolo con repollo rojo estofado y sirviéndolo en una porción fría que parece una rebanada de pastel Bundt jaspeado, sus cualidades más carnosas y robustas se manifiestan en una rebanada chamuscada bajo hojas de coles de Bruselas fritas y ahumadas. Anguila.

Mucha gente no optará por el foie gras. No sé qué se le puede dar a una persona que evita la carne para hacerla sentir que no se lo está perdiendo mientras su compañera de cena se queda boquiabierta con el foie gras, pero la ensalada de sandía y queso de cabra que le sirvieron a un invitado el otoño pasado fue definitivamente no es. Se presta tanta atención a los aspectos más destacados que las sustituciones no siempre están a la altura.

A estas alturas, una alternativa más glamorosa puede estar entre bastidores. Son muchas las cosas que se esconden en este restaurante, que se define sobre todo por su fluido movimiento hacia el futuro. El tema de Nueva York puede relajarse, aunque espero que el carrito de Manhattan se quede, provisto de mezcladores para el cóctel clásico y sus cinco variantes para agitar en su codo. Cualquiera que sea el tema nuevo que llegue a la mesa después de eso, puede que solo esté parcialmente horneado, como el menú inicial de Nueva York, pero el verdadero tema de Eleven Madison Park seguirá siendo el mismo: convencerlo de que ha sido elevado a un mundo mejor hasta que el hombre en el chistera exterior silbatos para su taxi.


Un empresario ilumina al cliente

Cherche Midi abrió en junio en la esquina de East Houston Street y Bowery.

Crédito. Ben Russell para The New York Times

Cherche Midi abrió en junio en la esquina de East Houston Street y Bowery.

Crédito. Ben Russell para The New York Times

Los cócteles compiten con los vinos franceses e italianos en el menú de bebidas.

Crédito. Ben Russell para The New York Times

El comedor, que se siente íntimo, casi privado, aunque por supuesto todos los rostros están expuestos, bañado de luz del color de la mermelada de albaricoque.

Crédito. Ben Russell para The New York Times

El restaurador Keith McNally abrió Cherche Midi en junio y puede ser su repudio más completo de la escena del centro.

Crédito. Ben Russell para The New York Times

El comedor no tiene música a todo volumen, como algunos restaurantes del vecindario, lo que da a los comensales la sensación de que podrían haber viajado en el tiempo a un restaurante continental en Sutton Place en 1964.

Crédito. Ben Russell para The New York Times

Shane McBride es uno de los dos chefs que comparten el trabajo en Cherche Midi. Daniel Parilla es el otro.

Crédito. Ben Russell para The New York Times

Ranas & # 8217 patas servidas en un velout de ajo verde & # 233.

Crédito. Ben Russell para The New York Times

La costilla, servida con una guarnición de souffl & # 233es de pommes, tiene bordes con la intensidad de la corteza en una gran pechuga a la parrilla.

Crédito. Ben Russell para The New York Times

Cherche Midi es tan bueno con la carne de res que incluso los mejores platos principales pueden registrarse como un medio paso hacia abajo como esta pechuga de pollo asada.

Crédito. Ben Russell para The New York Times

Pot de fromage, un aperitivo de natillas de parmesano, que llega con tostadas de mantequilla de anchoas.

Crédito. Ben Russell para The New York Times

El menú de postres es un argumento tras otro para traer de vuelta los placeres pasados ​​de moda aquí, souffl de frambuesa & # 233.

Crédito. Ben Russell para The New York Times

Estábamos a la mitad de los aperitivos en Cherche Midi, pasándonos el bistec tártaro y untando tostadas de anchoas con natillas de parmesano que se movían suavemente, cuando uno de mis invitados de repente inclinó la cabeza y escuchó. Parecía el niño de una película de tornados que se da cuenta de que los pájaros han dejado de cantar.

"No hay música", dijo. "Tienen altavoces en todo el comedor, pero no los están usando".

El restaurador Keith McNally abrió Cherche Midi en junio en la esquina de Houston Street y Bowery, en un vecindario donde no se sale a cenar a menos que esté preparado para gritar una canción de Pavement que al chef le encantaba en la universidad. Pero estábamos hablando, sin banda sonora grabada, como si estuviéramos en algún restaurante continental de Sutton Place en 1964 comiendo ternera Orloff a la luz de las velas.

Ésta es la paradoja del Sr. McNally. Los escritores gastronómicos que todavía estaban comiendo puré de manzana con una pajita cuando abrió su primer restaurante (el Odeon, 1980) escriben sobre él con la misma reverencia que los escritores musicales sienten por Leonard Cohen. Es "el rey de lo cool", el restaurador que "es dueño de Nueva York". Sin embargo, cuando se trata de las tendencias gastronómicas actuales, en particular las que están a favor del centro de la ciudad, McNally muestra una sana indiferencia, que a veces roza la hostilidad.

De los seis restaurantes que opera entre 14th Street y Canal Street, Cherche Midi puede ser su repudio más completo de la escena del centro. No es solo la música lo que falta. Casi no hay vista a la calle. Tapas, platos compartidos, menús de degustación, maridajes de vinos, "recomienda el chef", esperas de dos horas por una mesa del tamaño de un tablero de ajedrez, no, nada de eso. Los meseros de Cherche Midi tampoco intentaron decirme "cómo funciona el menú", como si fuera una pieza de maquinaria complicada y costosa que probablemente me rompería.

En los restaurantes del Sr. McNally, los chefs rara vez son tratados como estrellas. En Cherche Midi, dos hombres, Shane McBride y Daniel Parilla, comparten el trabajo y el crédito. Como resultado, tal vez, su cocina es casi sin ego, no se trata de lo que quieren. Se trata de lo que quieres, especialmente si se trata de carne roja y vino francés.

La costilla puede ser el único plato en Cherche Midi que podría ser acusado de intentar causar una impresión. Los bordes oscuros y tostados tenían la intensidad irresistible de la corteza de una gran pechuga a la parrilla, incluso en la noche en que fueron salados agresivamente. Prestar un poco de delicadeza a esta losa de ternera añejada en seco es el acompañamiento de los soufflées de pommes, como papas fritas inflables o, como dijo un invitado, "beignets sin gluten".

El menú ofrece tres espacios de plato principal más para la carne de res. Steak frites hace una fina imitación de un bistec de bistró parisino, del tipo que no te importa masticar y masticar entre vasos de la casa Beaujolais Villages, servido en Cherche Midi en una jarra de 18 dólares. El filet mignon au poivre es mucho más tierno, por supuesto, con menos sacrificio de sabor de lo habitual. La hamburguesa alta, compacta, bastante magra, sin goteo y totalmente excelente está hecha de costilla añejada en seco.Si acercas la nariz lo suficiente, puedes oler el armario de carne a través del aroma de la mermelada de cebolla y tocino. Los tres platos vienen con papas fritas delgadas y oscuras.

Cherche Midi es tan bueno con carne de res que incluso el mejor de los otros platos principales puede registrarse como un medio paso hacia abajo: una olla de mejillones grasos y limpios con trozos de limón en conserva adheridos a ellos un pollo asado bien hecho una ensalada niçoise que presta atención hasta el último detalle, incluido, en un maravilloso alejamiento de la tradición, el montón de ensalada de papas aplastada en el fondo del cuenco.

Aquí y allá, la cocina tiende a embellecerse demasiado. El salmón asado decente viene con una ensalada de lentejas que intenta hacer demasiadas cosas a la vez, y las cebollas blancas guisadas blandas y el hinojo no le dieron a la patineta Grenobloise (facturada como meunière) nada de lo que realmente necesitaba. También sería bueno probar la carne bajo el condimento agresivo en el aperitivo steak tartar, dado que los chefs claramente están comprando buena carne. Al menos causó una fuerte impresión, que es más de lo que puedo decir de la ensalada de tomate tradicional de $ 18. ¿Herencias de dónde, exactamente? ¿Emporio de comida?

Aún así, a menos que vengas a Cherche Midi para estar en comunión con la esencia del verano, es una ensalada bastante buena. Los postres son mucho mejores que eso. Las islas flotantes, el moka pot de crème, el pequeño soufflé de frambuesa rosa flotando sobre un lecho de cálidas bayas: la alineación es un argumento tras otro para recuperar los placeres pasados ​​de moda.

Después de un recorrido reciente por todos sus restaurantes, creo que el gran talento del Sr. McNally puede ser saber de qué cosas vale la pena preocuparse y cuáles pueden ser lo suficientemente buenas. En Morandi, los platos principales eran casi impresionantes en su mediocridad, pero la pasta estaba simplemente genial, que puede ser todo lo que el lugar necesita para mantener sus sillas llenas. La hamburguesa derretida de costilla era el único buen plato en una mesa llena de decepciones en Schiller's Liquor Bar, pero disfruté más que en restaurantes mucho mejores.

Sin embargo, hay un límite y Balthazar se está acercando a él. La cocina, bajo la dirección de McBride, se ha vuelto completamente mundana, una imitación bonita pero sin sabor de la comida francesa del tipo que se encuentra en cualquier bistró falso genérico. La ensalada niçoise de Cherche Midi es deliciosa de principio a fin. Balthazar's es un plato de ingredientes que no recuerda a qué se supone que deben saber. ¿Cómo pueden el mismo chef y el mismo restaurador ser responsables de ambos?

El Sr. McNally se preocupa por el servicio, que en Cherche Midi se las arregla para estar en todas partes sin cruzar la línea al mesero en helicóptero. Y, por supuesto, se preocupa por los interiores. Cherche Midi's es encantador. Afuera hay una intersección distópica. Nunca lo sabrías en el comedor, que se siente íntimo, casi privado, aunque, por supuesto, todos los rostros están expuestos, bañados por la luz del color de la mermelada de albaricoque.

Durante tres décadas, McNally ha estado hurgando en el mismo kit de Lego: espejos desgastados, azulejos del metro astillados, botellas retroiluminadas para que parezcan vidrieras. En sus manos, estos trucos gastados dan a los restaurantes la nobleza maltrecha de un Saab clásico. Cuando alguien más lo intenta, terminan con un Ford Escort de 1986. Los decorados y la iluminación nunca serán el espectáculo completo.


Nueve mujeres de color que están cambiando la industria alimentaria

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No es de extrañar que los hombres blancos dominen las posiciones de prominencia en la industria alimentaria. Según la Oficina de Estadísticas Laborales, en 2015, solo el 19,6 por ciento de los jefes de cocina y chefs en Estados Unidos eran mujeres. Compare esto con el 54,5 por ciento de las mujeres que componen la industria alimentaria en su conjunto: camareras, lavaplatos, cocineras y camareras. Los datos muestran que, si bien las mujeres constituyen la mayoría del sector alimentario, los hombres continúan ocupando los puestos de mayor estima.

Solo como ganadora en 2016 de los premios de la Fundación James Beard, que honran los logros en la industria estadounidense de alimentos y bebidas, las mujeres representaron el 25 por ciento de los nominados y solo el 9 por ciento de esas mujeres eran mujeres de color.

A pesar de estas estadísticas, las mujeres de color están avanzando como chefs y propietarias de negocios de alimentos en todo el país.

Food Tank ha elaborado una lista de mujeres de color que están remodelando la industria alimentaria y arrojando luz sobre un grupo que rara vez se reconoce.


El nuevo refrigerador le ofrece recetas basadas en alimentos que vencen pronto

Samsung ha revelado una versión de próxima generación de su refrigerador inteligente Family Hub que puede brindarle recetas basadas en lo que hay dentro de su refrigerador.

El genio electrodoméstico de cocina promete ayudarlo a planificar las comidas utilizando información personal sobre preferencias alimentarias, restricciones dietéticas e incluso fechas de caducidad de los alimentos.

El nuevo modelo es una evolución del refrigerador Family Hub original de 2016 y ahora está en exhibición en esta semana & # 8217s CES 2018 Las Vegas tech show.

Cuenta con un diseño de estilo americano de dos puertas que incluye una gran pantalla táctil, además de cámaras interiores que le permiten revisar su refrigerador con un teléfono inteligente.

La característica principal del último modelo de Samsung # 8217 implica sincronizar el almacenamiento de alimentos con las funciones de preparación de comidas y # 8212 como sugerencias de recetas.

Pero también hay una nueva aplicación de ofertas que le ayuda a encontrar grandes ofertas y guardarlas en su lista de compras virtual o en una tarjeta de fidelidad.

El refrigerador también se conecta a una gran cantidad de otros dispositivos inteligentes Samsung SmartThings, si los ha pagado.

Por ejemplo, puede usar el refrigerador para ver quién llamó al timbre, ajustar el termostato e incluso controlar a un bebé durmiendo en la habitación contigua.

Samsung incluso ha construido su propio asistente digital Bixby en el refrigerador.

Al igual que Amazon Alexa, Bixby puede ser controlado por su voz y puede ayudarlo con las tareas diarias.

Pregunte & # 8220Hi Bixby, ¿qué & # 8217 hay de nuevo hoy? & # 8221 y ella & # 8217 leerá las noticias, el tiempo y las actualizaciones del calendario.

Al aprender su voz, Bixby puede incluso diferenciarlo de otros miembros de la familia y brindarle contenido personalizado, como sus propias citas diarias.

Hablando sobre el nuevo refrigerador, Samsung & # 8217s John Herrington dijo: & # 8220 Nosotros & # 8217 hemos estado escuchando atentamente a los usuarios actuales y hemos creado un nuevo Family Hub que & # 8217 es aún más inteligente y más avanzado que antes & # 8221.

Añade que el último modelo & # 8220 está trayendo un nuevo nivel de conectividad inteligente & # 8221 a la cocina.

El nuevo Samsung Family Hub también funciona como un centro de entretenimiento, utilizando la pantalla grande y los parlantes AKG para la reproducción de video y audio.

Samsung se ha asociado con una serie de empresas para ofrecer contenido en su cocina, como HomeAdvisor, Pinterest, The Weather Company e incluso Buzzfeed & # 8217s Tasty.

Samsung dice que el nuevo Family Hub estará disponible esta primavera, pero el precio sigue siendo un misterio. Los modelos anteriores tenían un precio de entre $ 2,500 y $ 5,500, por lo que no fue barato.


Dinero, disciplina y trabajo duro para adormecer

Hace más de un siglo, dos fabricantes de neumáticos franceses crearon accidentalmente la guía alimentaria más importante del mundo y rsquos. En 1895, & Eacutedouard y Andr & eacute Michelin diseñaron los primeros neumáticos de automóvil desmontables. Para poner más ruedas en la carretera (ruedas Michelin, por supuesto), los hermanos acomodados de Clermont-Ferrand publicaron una guía de hoteles y paradas de combustible en la campiña francesa en 1900. Las recomendaciones de restaurantes entraron en juego cada vez más, marcando el comienzo de un sistema de clasificación que prevalece hasta el día de hoy: una estrella & mdash & ldquoa muy buen restaurante en su categoría & rdquo & mdashdos estrellas & mdash & ldquoworth un desvío & rdquo & mdashand tres & mdash & ldquoworth un viaje especial. & rdquo

Muy pronto, Michelin pasó de automovilistas a gourmets, y hoy es el atlas gastronómico mundial y rsquos. Por supuesto hay & rsquos Zagat o el mundo & rsquos 50 Best Restaurants. Pero Michelin, con sus inspecciones secretas y sus inicios románticos y abiertos, resuena más profundamente en la imaginación del público. Y su alcance global es incomparable. Después de la conquista de Europa en el siglo XX, la guía se aventuró a cruzar el Atlántico hasta los Estados Unidos en 2006 y luego a Japón en 2007. Ahora cubre 25 países en todo el mundo.

"Nos mantenemos fieles a nuestras raíces con la intención de ayudar a los viajeros y los lugareños a moverse para encontrar personas que encuentren un lugar para comer y dormir", dice Michael Ellis, director internacional de la Guía Michelin. & ldquoWe & rsquore vamos a seguir plantando la bandera Michelin en todo el mundo. Asia es de particular interés. Es realmente dinámico económicamente, con una cultura alimentaria muy fuerte y profunda que a veces tiene siglos de antigüedad. & Rdquo

Para muchos en el negocio de la restauración, obtener una clasificación Michelin es el triunfo definitivo. Levanta la cuerda de terciopelo rojo y lleva a un restaurador al aclamado club de Per Se y Eleven Madison Park. También puede convertir a un chef en una celebridad en toda regla. "Esas tres estrellas que puedes conseguir te pueden dar una plataforma", dice Juliette Rossant, autora de Super Chef: La creación de los grandes imperios de los restaurantes modernos. & ldquoAlgunos chefs lo rechazan porque & # 8217 les apasiona la cocina. Pero algunos se sienten atraídos por el poder y las ganancias que & # 8217s son inherentes a toda la máquina creada por la celebridad de un chef & rdquo.

Of course, there were celebrity chefs before Michelin. They emerged from obscurity in the 1960s, when the likes of James Beard and Julia Child debuted on television, catalyzing America&rsquos emergence from the dark ages of post-war frozen food. But Michelin helped egomania reach new levels. From the fiery f-bomber Gordon Ramsay, to plate-throwing empire-builders like Joël Robuchon, who has racked up an unparalleled 31 Michelin stars internationally, chefs find that one star can explode into a galaxy. &ldquoIt creates chefs that have huge egos&mdashsometimes way too big,&rdquo Rossant says.

&ldquoI think they all have healthy egos at the top. You kind of have to to say, &lsquoOkay we&rsquore gonna be the best restaurant in New York,&rsquo&rdquo says Pete Wells, restaurant critic for Los New York Times. At the same time, a lot of the pot-slamming perfectionism that shapes public perception of upscale kitchens comes from television. Holding on to three stars, as Lung King Heen has done for ten years, takes tremendous amounts of money, discipline, and numbing hard work, and doesn’t always take the form of the expletives thrown around on the Food Network.

&ldquoHonestly a real show that was just behind the scenes, it would be so boring,&rdquo says Wells. &ldquoIt would be the worst television show ever.&rdquo


Guy Fieri Times Square Eatery Skewered by NYT Critic

His restaurant, Guy's American Kitchen and Bar, received a scathing review from NY Times critic Pete Wells yesterday. The three-story, 500-seat restaurant was awarded no stars on the Times' zero to four star grading scale.

In what some are calling his harshest review ever, Wells asks Fieri a series of questions.

"When you cruise around the country for your show 'Diners, Drive-Ins and Dives,' rasping out slangy odes to the unfancy places where Americans like to get down and greasy, do you really mean it?" él pide.

Following it with, "Or is it all an act? Is that why the kind of cooking you celebrate on television is treated with so little respect at Guy's American Kitchen & Bar?"

Wells describes the Cajun Chicken Alfredo as "ghostly nubs of unblackened, unspiced white meat" and the nachos as "deeply unlovable."

He dubbed the watermelon margarita a mix of "radiator fluid and formaldehyde."

The onslaught of questions follow, including "When you hung that sign by the entrance that says, WELCOME TO FLAVOR TOWN!, were you just messing with our heads?"

The restaurant's manager told ABC News, "It seems less factual, and more personal than I feel was necessary."

This isn't the first bad review of the restaurant. Popular food website Serious Eats posted a less harsh, but still critical, review of the restaurant in September.

Pete Wells told ABC News he stands by his review.

Susan Collins: Infrastructure negotiations 'the test' that 'will determine' whether Biden, GOP can work together

Sen. Susan Collins (R-Maine) said Sunday that infrastructure negotiations between Senate Republicans and the White House are "the test" that "will determine whether . we can work together in a bipartisan way on an important issue." She told ABC News' George Stephanopoulos that she hopes the bargaining continues, but acknowledged the two sides are "still pretty far apart" because of "fundamental differences" about the definition of infrastructure, and the total cost of the package, even after President Biden trimmed the proposal down by more than $500 billion last week. Amid ongoing infrastructure negotiations between the parties, GOP Sen. Susan Collins tell @GStephanopoulos she believes "negotiations should continue," adding: "It's important to note that there's some fundamental difference here." https://t.co/WTOoh8gB9r pic.twitter.com/nZ2ceXk7RJ — This Week (@ThisWeekABC) May 23, 2021 Meanwhile, White House adviser Cedric Richmond told CNN's Dana Bash that the latest adjustment to the price tag shows Biden is willing to "negotiate in good faith" and a "serious manner" and suggested the onus now falls on Republicans like Collins to reciprocate. WH Senior Adviser Cedric Richmond says President Biden's slimmed down counteroffer on infrastructure shows he's willing to "negotiate in good faith." "The real question is whether the Republicans will meet the effort that the President is showing," Richmond adds. #CNNSOTU pic.twitter.com/8zf5YBfsO4 — CNN Politics (@CNNPolitics) May 23, 2021 More stories from theweek.comBoycotting the 2022 Olympics5 riotously funny cartoons about GOP resistance to the January 6 Commission2 children only survivors of Italian cable car accident that killed 9

2 killed, 12 injured in shooting at New Jersey house party

At least two people were killed and 12 others wounded in a mass shooting at a family house party in Cumberland County, New Jersey, late Saturday night. "No arrests have been made, and the motive and incident remain under investigation," New Jersey State Police posted on Facebook. Hundreds of guests of all ages were reportedly at the party. Neighbors reported hearing several gunshots in rapid succession, and said that partygoers ran through their yards and asked to take refuge in their houses. New Jersey Gov. Phil Murphy (D) called the shooting "horrific" in a statement Sunday, adding that "this despicable and cowardly act of gun violence only steels our commitment to ensuring New Jersey leads the nation in passing and enforcing gun laws." Read more at The Associated Press and CNN. More stories from theweek.comBoycotting the 2022 Olympics5 riotously funny cartoons about GOP resistance to the January 6 Commission2 children only survivors of Italian cable car accident that killed 9

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Bowen Yang reveals how his viral 'Iceberg That Sank The Titanic' SNL sketch made it to air

SNL star Bowen Yang told "The Tonight Show with Jimmy Fallon" that he didn't think the "Iceberg That Sank The Titanic" sketch would end up on air.

Lauren Boebert stated there hadn't been a single COVID-19 death in Texas since mask restrictions ended in March. Data shows thousands had, in fact, died.

3,600 Texans have died from COVID-19 since March 2, which was the day restrictions were lifted, said the Texas Department of State Health Services.

Israeli officials 'regret' bombing Gaza AP bureau as post-ceasefire clean up begins

Israeli officials have privately expressed “regret” for blowing up a tower in the Gaza Strip that contained foreign media offices, it emerged on Sunday, as Palestinians began cleaning up the enclave’s rubble-strewn streets. In Gaza City, groups of young men and women used brooms to sweep dust and debris from the main roads, as outdoor vigils were held for the 248 victims of Israeli airstrikes and artillery fire. US officials estimate that the cost of repairing Gaza’s damaged hospitals, school and infrastructure will amount to several billion dollars, while the United Nations says hundreds of homes have been completely destroyed. It came as the New York Times reported that some Israeli military officials now “regret” a decision to strike the media tower in Gaza City, which contained the offices of Associated Press, a major US news agency, and the broadcaster Al-Jazeera. Israel maintains that the airstrike was justified as it claims that Hamas assets were in the building. The Israeli army gave reporters an hour to evacuate the tower, and no one was killed in the attack. But according to the New York Times, some Israeli military officials had argued against the air strike and now consider it a “mistake.” One official also felt that the damage caused by the strike to Israel’s international reputation outweighed the benefits of destroying Hamas equipment, the report added, citing three sources. Hamas denies that its assets were in the media tower and has accused Israel of committing “war crimes” by attacking civilian buildings, though Israel rejects this. In an interview with the Telegraph on Sunday, a senior Hamas official blamed Israel for the outbreak of the conflict in Gaza and warned that the Jewish state was “playing with fire.”

Verstappen wins Monaco GP, takes F1 title lead from Hamilton

Max Verstappen took the lead in the Formula One championship race for the first time in his career with a dominating victory Sunday at the Monaco Grand Prix, his first win on the vaunted circuit. Verstappen took control of the race right at the start from the second position, in part because pole sitter Charles Leclerc did not start the race as a result of a mechanical issue. Verstappen darted in front of Valtteri Bottas and led start to finish for his second win of the season and 12th of his career.

Former Trump adviser Jason Miller ordered to pay $42,000 legal fees for failed defamation suit

Following a failed defamation case, Mr Miller must cover journalist’ legal fees according to recently revealed court documents

Former Trump advisor Michael Flynn claims the COVID-19 pandemic was fabricated to distract from the 2020 election

The former Trump advisor falsely stated Friday that the coronavirus pandemic was invented before November 3 "to gain control" of society.

Russia and China will ➾have responsibly', First Sea Lord says, as Carrier Strike Group sets sail

Russia and China are expected to "behave responsibly" and not respond recklessly to Britain's aircraft carrier, the First Sea Lord has said, as Britain’s Carrier Strike Group sets sail on its first deployment. Britain’s new flagship aircraft carrier, HMS Queen Elizabeth, left Portsmouth on Saturday night to lead six Royal Navy ships, a Royal Navy submarine, a US Navy destroyer and a frigate from the Netherlands in the largest concentration of maritime and air power to leave the UK in a generation. The seven-month global deployment is the UK Carrier Strike Group’s maiden operational deployment. The nine ships, plus 32 aircraft and 3,700 personnel, will route through the Mediterranean and Indian Ocean and on to the Indo-Pacific. Given the proximity to Russian forces in the Black Sea and Beijing’s assertive claims to disputed areas in the South China Sea, international tensions could be inflamed.

Belarus scrambles jet to force plane to land and arrests opponent, sparking fury

MOSCOW (Reuters) -Authorities in Belarus scrambled a fighter jet and flagged what turned out to be a false bomb alert to force a Ryanair plane to land on Sunday and then detained an opposition-minded journalist, drawing criticism from across Europe. The dramatic incident saw a Soviet-era MiG-29 fighter jet escort a Ryanair-operated passenger plane flying from Athens to Lithuania. The plane was instead suddenly diverted to Minsk, the capital of Belarus, where authorities detained journalist Roman Protasevich who had been on board.

They gave birth and love their children. And they want to remind you 'not all pregnant people are women.'

Transgender and nonbinary people nationwide have given birth for decades, and many want to see more gender-neutral language in law and medicine.

A couple just moved into a 3D-printed concrete home for about $1,400 a month- see what it's like to live in

Concrete 3D-printed homes could help alleviate the housing crisis and shortage, according to the home's makers.

Dominic Cummings will say that Boris Johnson skipped first COVID-19 meetings to write a book on Shakespeare to fund his divorce, fear aides

Aides to UK PM Boris Johnson fear that former top advisor Dominic Cummings will use his appearance before MPs to make damaging claims.

Ady would like to join a loving, caring family that will spend lots of time with her

Connecting with people and developing relationships are strengths of Adylef, who goes by the name Ady.


Mini Muffin Frittatas

Ingredientes

  • 2 large chard leaves, center ribs removed
  • 1 teaspoon salt for the blanching water
  • 1 cucharada de mantequilla
  • 4-6 shiitake mushrooms (1.5 ounces total), minced
  • 1/4 taza de chalotas picadas
  • 1 Tbsp chopped fresh oregano or 1 teaspoon of dried crumbled oregano
  • 2-3 Tbsp crumbled feta cheese
  • 8 huevos grandes, batidos
  • 1/4 teaspoon salt (more or less to taste)
  • 1/8 teaspoon ground pepper
  • Equipo necesario:
  • Two 12-well mini-muffin tins, greased with a little butter or olive oil

Método

Heat a couple quarts of water to boiling in a pot. Add a teaspoon of salt to the water. Add the chard leaves to the boiling water. Boil until just tender, 2-4 minutes. Remove from pot and rinse in cold water to stop the cooking. Squeeze out excess water. Then chop finely and set aside.

Melt butter in a small sauté pan on medium heat. Add the minced shallots and mushrooms. Cook for 5 to 6 minutes until the shallots are translucent and the mushrooms are soft. Stir in the oregano.

Preheat oven to 325°F (160°C). Stir salt and pepper into the beaten eggs. Pour eggs into a measuring cup with a pouring edge or spout to make it easier to fill the wells of mini-muffin tins. Fill the wells a quarter of the way.

Distribute the mushroom shallot mixture, chard, and feta in even amounts throughout the muffin tin wells. Then top with the remaining egg mixture.

(160°C) for 20 minutes. If you want, finish by browning under the boiler for a minute or two, until lightly browned.


What the Critics Are Saying About Vespertine, Jordan Kahn’s New Tasting Menu Experiment

This summer, Los Angeles chef Jordan Kahn debuted Vespertine, a self-described “dinner experience in four acts.” In the lead-up to the Los Angeles restaurant’s July opening, Kahn likened the Eric Owen Moss-designed building to “a machine artifact from an extraterrestrial planet that was left here like a billion years ago by a species that were moon worshippers” a press release declared Vespertine “a spirit that exists between worlds” and completely indecipherable photos of objects that Vespertine promised were actual photos of dishes on the menu raised several questions.

Until now, what exactly has gone on in the place of “shadows and whispers” that is Vespertine has been a bit of a mystery, thanks in part to a strict no-photo policy. But, critics are finally weighing in on the ambitious fine dining experiment, and they have sentimientos.

See what the critics are saying below, and stay tuned for updates — we’ll incorporate more reviews as they materialize.

The Oddest Dish in America News

At Vespertine, LA Times critic Jonathan Gold found the oddest dish in America. The fish course, he writes, “nudges the idea of culinary abstraction dangerously close to the singularity. It looks rather like an empty bowl, coarse and pebbly inside and out, of a blackness deep enough to suck up all light, your dreams and your soul.” And for Gold, the oddness doesn’t end with that dish. "You are not sure exactly what you are eating. You are not meant to know. You have traveled from darkness into light, and that is enough,” he writes.

While Gold doesn’t reveal whether or not he thinks Vespertine is bad, he does note, “Almost all good Los Angeles restaurants have a sense of place and time, fashioned from local produce, a sense of season and a nod to the diversity of the area. At Vespertine, you may as well be on Jupiter.”

Ultimately, as a restaurant, Vespertine is confusing. “I still have no idea whether Vespertine was designed to function as a restaurant or as an architectural folly by Eric Owen Moss a dining room or an art installation a showcase for the ceramics of Ryota Aoki or a stage for an extremely ambient soundtrack by the Texas post-rock band This Will Destroy You, three or four thrumming notes that will follow you around for hours,” Gold says. He concludes: “It's not dinner it's Gesamtkunstwerk.”

The In a Four-Star Bind News

LA Weekly restaurant critic Besha Rodell awarded Vespertine an impressive four out of five stars, despite “feeling trapped” and “worn out” by the “repetitive” meal on a first visit that was marked by service “so blank and stark and cold.” But, on a return trip aboard the Vespertine ship, although the “discordant sonic groan” that is the Vespertine sound track was unchanged, there were smaller portions, fewer courses, and “imperceptibly warmer” service.

This shift “was enough to humanize the experience — which as a result was less alien, the spell of the performance broken. But it also was less silly and more comfortable and . better,” according to Rodell. However, while the current dining experience at Vespertine is more pleasurable than in its early days, the sense of otherworldliness the restaurant promised is missing, and Kahn fails to meet Vespertine’s “metaphysical aspirations.” Rodell writes: “Kahn might be in a bit of a bind: Either Vespertine is not weird enough, or it's so weird that it ceases to be fun.”

Photo by Jeff Elstone, courtesy of Vespertine

The Looks Better Than it Tastes News

New York Times dining critic Pete Wells shared his “preliminary impressions” of Vespertine — but, note, this is not one of his rare starred reviews of restaurants outside of New York. His reasoning: “Writing up my preliminary impressions seems more appropriate than a full starred review for a work that is explicitly, intentionally in progress, one whose aim is to do something restaurants haven’t done before.”

Despite his refusal to rate the restaurant with stars, it’s clear that Wells is not Vespertine’s biggest fan. He admires Kahn’s attempt to “wrestle [his cooking] away from familiarity.” He enjoyed puzzling over the best way to consume the 17 inscrutable courses. But, the aesthetics of the food were more impressive than the actual eating of it. “I remember the way my meal looked much more vividly than how it tasted,” Wells writes. “Mr. Kahn is letting his gifts as a sculptor and colorist, which are real, get the upper hand.”

Vespertine, Wells says, “gets inside your head,” and in this respect, he admits, Kahn knows what he’s doing: “Anybody inclined to paint the restaurant as a steaming pile of pretentious nonsense will find that Jordan Kahn, Vespertine’s chef and overall impresario, is standing there with a an open paint bucket and a brush.”

The Most Depressing Dinner News

An early review from Gary Baum for the Hollywood Reporter described the experience of dining at Vespertine as “intentionally joyless.” The restaurant, Baum writes, “specializes in depressive haute cuisine” and “presents itself as a citadel of monastic-apocalyptic meditation, rejecting the age-old ideal of special-occasion restaurant as place of celebration.” But at times, “moments of envisioned awe manifest themselves,” as with the sea urchin course, which, according to Baum, “verged on the spectacular.”

Baum visited Vespertine on the fourth night of service — a night when Kahn stood at the elevators “[asking] for understanding as the kitchen finesses toward intended perfection” — and the mostly negative review, published just weeks after opening, was met with criticism from fellow food writers, like Rodell who explained why she waits to review in an essay for in an essay for L.A. Weekly, writing, “the first few weeks of a restaurant are not reflective of what that restaurant will be like over the course of its life.

In a second piece for THR, Baum defends the controversial early critique. He writes that Kahn has likened dining at Vespertine to a performance, and performances are usually reviewed on opening night. Plus, if a restaurant is charging money for the experience it offers, it should be ready to be judged on that experience — “Especially considering the restaurant in question: One which will only accept a reservation that's paid in advance (to the tune of a minimum of $250 per person, although in reality each diner will end up paying closer to $500 or more) without divulging basic details of the experience, including its menu,” Baum writes.

The Just Another Tasting Menu News

Eater editor-in-chief Amanda Kludt recounted her Vespertine experience in her weekly newsletter, where she called it “the most interesting new restaurant in years.” Kludt had hoped Vespertine “would live up to its promise of being diferente in a meaningful way.” But, although the four-and-a-half hour dinner contained moments of joy and some beautiful bites, in that respect, it failed.

While Kludt commends Kahn for his “serious and moody and austere” point of view and creating a style of plating that is unique, she notes that the experience doesn’t break out from “the usual tasting menu trappings” apparent at “Vespertine’s modernist cohorts around the world.” She says, “It’s not boring. But neither is it a paradigm shift, nor a peek at a ‘time that is yet to be.’”

According to Kludt, Kahn is simply not the genre-busting artist the early hype made him out to be: “Kahn is a talent. He’s not the James Turrell of gastronomy.”

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The Once-in-a-Lifetime Experience News

Yelpers, however, are (mostly) raving. The amateur critics on the user-review site have called Vespertine “unique, beautiful, and delicious,” “a wonderful sensory dance,” and a “one-in-a-lifetime meal.”

Just a few Yelp reveiwers weren’t fans of the “deliberately un-instagrammable” dishes at Vespertine. One calls it “creative but unnecessarily complicated,” and another compares it to “alien food.” But, according to one “seasoned foodie” Vespertine isn’t about the food, anyway: “It is about escape and surprise, sensation and suspension of disbelief, and most importantly, it is about obsession.”

The Not For Instagram News

Two staffers from Infatuation LA attempted to document the full Vespertine experience in an Instagram story. They got caught and scolded by “space emperor” Kahn, but not before sharing shots of the moody interior and noting that Vespertine is a “miserable, dark trap.”

In the site’s subsequent review, Brant Cox gives the ultimately “dull” experience a rating of 3.2 out of 10. “Walking into the main dining room is like walking into a funeral where everyone’s been told they can’t cry. It’s dark, dreary, and lifeless,” he says. “No one is talking or smiling or even pretending to be enjoying themselves.” And the food, he adds, isn’t incredible enough to make up for it.


Ver el vídeo: SINQUEFIELD CUP. Sexta Ronda. Vachier, Leinier y Wesley - Lideres del torneo (Julio 2022).


Comentarios:

  1. Mazulabar

    buenas fotos

  2. Bedwyr

    Has dado en el blanco. Thought excellent, I support.

  3. Yozshuktilar

    tú la persona talentosa

  4. Kieron

    Mensajes exactos

  5. Satilar

    Buenas noticias, sigue así, buena suerte en el futuro.



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