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Gallo rojo: Down South, Uptown

Gallo rojo: Down South, Uptown

Para las parejas normales, un aniversario puede incluir un brindis con champán o una cena en un lugar elegante y caro. Para celebrar nuestro primer año, mi novio y yo nos llenamos la cara en Red Rooster Harlem. Y fue perfecto.

El chef Marcus Samuelsson, que aprendió a cocinar de su abuela adoptiva sueca y se inició en el restaurante nórdico Aquavit, aporta una influencia escandinava a Red Rooster con platos como gravlax y albóndigas con arándanos rojos, repollo verde estofado y papas guisadas al eneldo. El meollo del menú, sin embargo, es comida para el alma sucia y mala y la gente viene por el pan de maíz y el pájaro frito.

A las 8:30 de la noche de un sábado, el lugar estaba lleno. Con todo tipo de personas. Un anciano negro con un bigote de manillar y un traje de seersucker estaba rodeado por un grupo de pumas blancos en la barra en forma de U al frente. Detrás de ellos, una familia de cinco personas se sentó junto a una pareja joven y gay en un comedor decorado con obras de artistas de Harlem. Y luego estábamos nosotros, al final de la mesa común que corría a lo largo de la cocina abierta en la parte de atrás. Me sorprendió y me alegró darme cuenta de que Red Rooster es tanto un lugar local como un restaurante de destino para los habitantes de Manhattan. Una escena ecléctica, con un servicio amable y servicial y precios justos. Brillante, ruidoso y animado.

El menú de bebidas ofrece cócteles de la casa, cervezas artesanales e incluso vino de barril, pero solo optamos por una botella de tinto. Demasiado emocionado por la comida para preocuparnos demasiado por lo que estábamos bebiendo. Para empezar, cada uno de nosotros recibió la ensalada de pato con cinco especias. Frotado con anís estrellado, clavo, canela, pimienta de Sichuan e hinojo y cubierto con cebolla roja, el pato fue la combinación perfecta de dulce y salado. Y me encantaron los rábanos y las patatas fritas con la lechuga mezclum.

A continuación, fui por los pasteles de cangrejo y Nick, el pollo frito antes mencionado. También dividimos una orden de macarrones con verduras y una guarnición de pan de maíz. Los pasteles de cangrejo eran algo impresionantes, más empanadas que el cangrejo azul en trozos, pero salvados por el alioli de curry. Sin embargo, el pollo era una barbaridad. Jugosos trozos de carne oscura bañados en salsa de macis blanca, con puré de papas y encurtidos. Luego estaba el macarrones con queso, mi favorito. La pasta orecchiette resultó ser el vehículo ideal para contener grupos de cremoso Gouda, New York Cheddar y Comté, y las col amargas cortan la riqueza del queso muy bien. El pan de maíz, untado con mantequilla de miel y mermelada de tomate, también fue increíble.

Terminamos con el helado de caramelo de manzana y las rosquillas de boniato. El helado era básicamente un pastel deconstruido, con migajas de corteza mantecosa y trozos de manzana. Más sorbete de manzana agria, salsa de caramelo y crema de vainilla. En una palabra, increíble. Las rosquillas de camote también eran geniales. Caliente y crujiente, envuelto en azúcar de canela y servido con salsa de vainilla. Muy muy bien.

Llegamos a casa y nos metimos directamente en la cama después de cenar en Red Rooster, pero valió la pena. Quiero volver para las noches de covers de latin, blues o Stevie Wonder en el Ginny's Supper Club de la planta baja o incluso para el brunch gospel los domingos por la mañana. Esta vez me aseguraré de tomar el 2/3, y no el 1, hasta la calle 125, aunque ... Ups.

A solo unos pasos del metro, Red Rooster te transporta al corazón de Harlem. Opte por la sensación de vecindario y la comida que se pega a sus costillas. No te decepcionará, no importa la ocasión.


Fotos

A diferencia de la mayoría de los adolescentes que venden hamburguesas por un salario mínimo, Tristen Epps De hecho, le gustaba su trabajo a tiempo parcial en McDonalds, le permitía salir de casa por un tiempo y, mejor aún, hacer feliz a la gente. Criado por una madre soltera que viajaba por su trabajo militar, aprendió a alimentarse solo desde el principio. En 2009, se graduó del campus de Johnson & amp Wales & rsquo Charlotte y comenzó una serie de trabajos de cocina de hotel en The Ritz-Carlton, Westin Hotels & amp Resorts, The Four Seasons y The Greenbrier. Allí, ascendió del programa de aprendices a torneo en 2012, trabajando en estrecha colaboración con certificados Maestro de cocina Richard Rosendale, que impartió una formación rigurosa y clásica. En 2014, Epps participó en ABC & rsquos The Taste, donde Marcus Samuelsson se convirtió en su mentor dentro y fuera de la pantalla. Epps fue finalista en el programa, pero ganó algo posiblemente más prestigioso que la victoria: el puesto de segundo chef en Samuelsson & rsquos Red Rooster en Harlem. Samuelsson alentó a Epps a representarse a sí mismo en el plato y mdash desde su origen en Trinidad hasta sus viajes militares de mocosos, lo que le dio la confianza para abrir Cooks & amp Captains de la granja a la mesa como chef ejecutivo en 2016. Cuando Samuelsson necesitaba un chef ejecutivo para Red Rooster & rsquos Miami, Epps regresó al Grupo Marcus Samuelsson y se mudó al sur en 2020. El restaurante se mantiene fiel al estilo Samuelsson & rsquos, pero se enriquece con la esencia de Overtown, un vecindario históricamente negro, y la visión global de Epps & rsquo como chef.


Primer vistazo: el tan esperado Red Rooster del chef Marcus Samuelsson abre en Overtown

OVERTOWN - Un pan de maíz con mantequilla de ron cocido y condimentado de hierro fundido es uno de los platos pequeños del menú de Red Rooster Overtown, que finalmente, y como corresponde, debuta durante la Black Restaurant Week.

El plato llamado Marcus 'Cornbread ($ 7) lleva el nombre del renombrado chef y propietario del restaurante Marcus Samuelsson, quien prometió un destino de comida casera sureña que celebra la rica historia afroamericana de Overtown y su evolución caribeña y latinoamericana en manos de Food Network. La campeona "Chopped" y chef ejecutiva Tristen Epps.

"Una de las cosas de las que Marcus y yo hablamos al desarrollar este menú es que sería un flaco favor traer los platos de Nueva York aquí", dijo Epps, quien ha trabajado con Samuelsson, nacido en Etiopía y criado en Suecia, en su buque insignia Red Rooster en Harlem.

Algunos platos básicos se incluirán en el menú de Overtown, como el pájaro Fried Yard, hecho con miel picante de naranja agria. Pero exclusivas del Overtown Red Rooster son las opciones que abarcan las culturas de nuestra área, incluido el cerdo Rib "Griot" ($ 23) inspirado en uno de los platos nacionales de Haití. También hay una barra de crudo con un crudo de patudo ($ 15) hecho con un ponzu de café cubano. Las opciones de mariscos incluyen pargo de cola amarilla a la parrilla con salsa de grosella espinosa carbonizada, aguacate y té de coco ($ 31). El rabo de toro wagyu asado al fuego para compartir ($ 75) es el favorito del chef.


SÍ POLLO Y AMPLIFICADOR WAFFLE

Sobrevalorado. Nunca he visto la mitad de un gofre con una orden de pollo y gofres. El ponche de ron no sabía nada como un ponche de ron. Los macarrones con verduras sabían a pasta en salsa Alfredo. No volveré aquí.

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  • COMO.
  • Manhattan, Nueva York, NY
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¿Puedo decir que no creo que este lugar podría ser aún mejor, pero de alguna manera lo hizo? De principio a fin, mi experiencia fue increíble. Estaba sentado abajo (que es hermoso) no es un sótano típico. Era espacioso y elegante. Pedí un Bloody Mary, que era una comida en sí misma, pollo, gofres y huevos rellenos. Increíble. El servicio fue perfecto y se registraron en el momento adecuado. Me encantaba este lugar antes y de alguna manera ha mejorado. Gracias Red Rooster y sigue así.

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  • Barbara R.
  • Bronx, Nueva York
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Finalmente tuve la oportunidad de salir con las chicas y estaba teniendo un gran día. Después de 2 paradas anteriores, decidimos darle otra oportunidad al gallo rojo. Divulgación: no ha estado en 3 años debido al incidente de las alas crudas. Los protocolos Vibe y COVID en su lugar, gran trabajo allí. Comida: bistec, pastel de cangrejo, ¡de primera! El pollo y el gofre, estoy en un Uber rezando para llegar a tiempo al baño de mi casa. La costra del pollo es increíble, pero lo que había debajo, insalubre, mal cocido y mi pobre estómago pagará las consecuencias. Le informamos al gerente, quien prometió rectificar y no hizo nada. Nuestro mesero antes de regresar a nuestra mesa, fue agarrado por el pesebre para contar su razonamiento & # 34 la salmuera & # 34 hizo sangrar el pollo. ¡¡Lo peor es preguntarme si todo está bien !! ¡No, no lo es! No me importa si lo quitó de mi factura, el dinero no era la preocupación, ¡las pautas de seguridad al manipular aves de corral sí lo eran! Si solicita conservar mi información CC antes de reservar, envíe un producto seguro. Esta será la última vez que venga y perderé tiempo, dinero y seguridad.

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  • Juia A.
  • Upper West Side, Manhattan, Nueva York
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  • Elite '21

No he estado aquí en años y me entristeció ver una calificación de 3.5. ¡Definitivamente creo que este lugar se merece más! Aquí está lo que teníamos:
1. Sí, pollo y gofre (4/5). me alegro mucho de haber conseguido esto, el pollo estaba en el clavo. Prefiero un gofre ligeramente más empapado en lugar de crujiente.

2. Mac & amp greens (4.5 / 5). santo diablo. delicioso. Es cursi, pero no de una manera como & # 34omg I & # 39 voy a cagarme los pantalones justo después & # 34. Tan sabroso.

3. Sopa de camote (4.5 / 5). ¡Nos encantó esto! Gran sabor a batata y fue realmente reconfortante. El sabor a coco es suave pero definitivamente presente. Solo deseaba que estuviera un poco más caliente.

Realmente disfrutamos de este lugar y definitivamente regresaremos! Nuestro servicio también se sintió genial.

Calificación de la fecha: ¡gran lugar para la primera cita! Ambiente animado, pero no demasiado ruidoso, buen ambiente pero no demasiado íntimo.

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  • Michelle A.
  • Nueva York, NY
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Generalmente no dejo críticas, pero en este caso, tuve que contarle al mundo sobre el increíble brunch que tuve el domingo pasado. De hecho, he estado viniendo a este lugar durante años, desde que abrió, de hecho, aunque hubo un momento en que eso se detuvo porque no me importaba la música súper alta y la comida se volvió mediocre en el mejor de los casos. Incluso tuvieron una calificación de salud baja durante algún tiempo, lo que uno pensaría que no sería el caso en un restaurante de un chef famoso, sin embargo, eso es claramente en el pasado porque han intensificado su juego de una manera importante desde entonces. dias.

Su guacamole era un concepto interesante, aunque no un gran admirador del accra. Si está buscando algo saludable, simplemente me comería el guacamole y pediría que coloquen la comida frita a un lado, no encima.

Mi amigo comió pollo y gofres, que probé, y Dios mío, estaban absolutamente deliciosos. Tuve el plato de salmón que era excepcional. Sí, dije excepcional. No soy un fanático de condimentar solo una porción del plato para evitar que los sabores compitan. Si un chef / cocinero le da sabor a todo en consecuencia, la comida simplemente se complementará entre sí y eso es lo que hace Rooster con sus platos.

Estuvimos allí durante bastante tiempo, así que comimos unas Bloody Marys, unas 5 o 6 de ellas, ¡y también estaban muy, muy buenas! Después del 2, les pido que los saquen sin las coberturas. Siempre soy un poco escéptico sobre ordenar estos porque la mayoría de los lugares usarán mezcladores comprados en la tienda, pero en realidad hacen los suyos y es evidente en el excelente sabor fresco totalmente natural.

Tuvimos el placer de encontrarnos con Marcus en Whole Foods al otro lado de la calle después de esta experiencia de brunch, con mi bolsa Red Rooster para llevar en la mano. Mi amigo le dijo que acabábamos de venir de su casa y lo disfrutamos mucho.

¡Sigan con el buen trabajo, Marcus y su equipo! Y gracias por mantener la música a un nivel razonable también, espero que persista incluso después de que termine la pandemia.

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  • Monique J.
  • Queens, Queens, Nueva York
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Reservas para 2 personas los domingos. Entramos y nos acomodó enseguida una amable anfitriona.
Nuestra comida fue increíble. macarrones con queso con verduras y pollo y waffles!
Todo se hizo tan perfectamente. ¡No puedo esperar a volver!

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Pérdida total de tiempo y dinero.
Si bien el servicio fue amable y rápido, la comida era simplemente mala. Su filete fritz era un corte de toba grisáceo servido con papas fritas McDonald y judías verdes heladas. El pollo de & # 34 pollo y waffles & # 34 fama estaba demasiado cocido. El pan de maíz no tenía GUSTO en absoluto. El puré de patatas con ajo no tenía ajo.

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  • Manuel M.
  • Jersey City, Nueva Jersey
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Empecemos por el anfitrión.
Cuando entras por primera vez, eres recibido por estos caballeros suaves y fríos. Él tomará su temperatura y le indicará dónde completar el Protocolo COVID. Después, se le mostrará su asiento.

Todo el protocolo COVID se sigue al pie de la letra, así que relájate y disfruta del ambiente.

Fuimos a cenar aquí. Conseguí el pollo y el gofre. Es un plato más pequeño, lo cual está bien porque te llena. El gofre era un poco seco y el pollo era perfecto (pollo con hueso para tu información).
Una vez que pones esa deliciosa salsa encima, cambia todo. .

Mi socio consiguió el salmón jerk. Dios mío, era mucho mejor que el pollo y los gofres (esta es mi opinión) que si te gusta el pescado.
Hicimos un lado de puré de papas, que estaba delicioso

guacamole de piña: no era un fanático de él, pero este no es el lugar al que iría si estuviera buscando guacamole.
Si eres fanático del guacamole, siempre es una buena idea probarlo. Nunca sabes

Ok, entonces para el postre (que es la verdadera razón por la que vine)
Vimos un feed de este delicioso & # 34 pastel de ron de terciopelo rojo de piña & # 34.
Estaba muy seco en la capa superior y agrio en la capa inferior. Nunca tuve esto antes, así que si esto es lo que se supone que debe saber, entonces genial. De lo contrario, no volveré a tener eso.

En general, la experiencia aquí fue una delicia.
Recomiendo este lugar con algunos amigos porque el ambiente es muy relajado y con los pies en la tierra. No elegí beber esta noche, pero las mesas a mi alrededor tenían algunas bebidas geniales en Instagram (si te gustan esas cosas).

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  • Nneka O.
  • Fontana, CA
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¡Te insto a que pruebes este lugar si no lo has hecho! Fui para mi cumpleaños número 30 y este brunch definitivamente marcó el tono del día, desde la comida hasta el arte y el amable personal, ¡quedé impresionado por mi experiencia en general! ¡Mi único deseo es haberme quedado más tiempo para disfrutar del ambiente! ¡Probablemente el mejor pollo y waffles que jamás haya probado en su vida! ¡Confía en mí! ¡Sabor de textura perfecta y cantidad justa de calor! No puedo esperar a volver por más, ¡me alegro de haber encontrado una joya en el corazón de Harlem!

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  • Annie K.
  • Manhattan, Nueva York
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  • Elite '21

¡Gran servicio y comida deliciosa! Tenía su ave y gofres fritos, y ese jarabe de arce picante es para morirse. Si alguna vez tiene la oportunidad de pedir el plato frito con pollo y gofres y guarniciones adicionales en el futuro, ¡hágalo! Es todo un espectáculo para compartir el estilo familiar. Definitivamente te deja sintiéndote lleno con una gran barriga y un coma alimenticio masivo.

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  • Niha K.
  • Nueva York, NY
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  • Elite '21

Permítanme comenzar diciendo que la comida estaba absolutamente deliciosa. Todos nos dieron pollo y gofres y fue lo mejor que hemos tenido. El servicio, por otro lado, no es tan bueno. Pedimos bebidas (vino, mimosa, gallo ensangrentado y una mula) y 15 minutos después, todavía nada. Llamamos a la camarera que dijo que el camarero todavía estaba trabajando en las bebidas. Cinco minutos después, llega y dice lo mismo y nos dice que el Bloody Mary es intrincado y lleva tiempo. Puedo entender eso, pero ¿tal vez al menos dar sus bebidas al resto de la mesa? Y luego, sacaron la comida. No fue hasta 10 minutos después de que obtuvimos nuestra comida, que finalmente nos trajeron nuestras bebidas. Esta fue definitivamente la primera vez que recibí mi comida antes que las bebidas, y obviamente estábamos molestos porque ¿quién comienza a comer antes de beber?

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  • Sharila S.
  • Jersey City, Nueva Jersey
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Hice una reserva a las 6 de la tarde para cenar al aire libre en Nochebuena. Era un jueves lluvioso y teníamos la esperanza de que los asientos resistieran el clima frío y húmedo.

¡Afortunadamente, lo hizo! La hermosa zona de asientos al aire libre estaba cubierta, bien climatizada y decorada con gusto. Honestamente, podríamos haber olvidado que estábamos afuera si no fuera por el golpeteo de las gotas de lluvia y las ruidosas bocinas de los autos. Esto es natural, ya que el Red Rooster está ubicado cerca de la intersección más concurrida de Harlem: 125th & amp Lennox Avenue.

Cuando llegamos al restaurante, nos sentamos inmediatamente y la anfitriona nos proporcionó un spray desinfectante para manos. Luego nos dirigieron al menú, al que se podía acceder mediante un código QR ubicado en nuestra mesa.

Pedimos los siguientes entrantes: pan de maíz con tomate asado y mantequilla de maíz ($ 9) Uptown Guac con Accra, aguacate, salsa de piña y ajo frito ($ 9) y ¡SÍ! Pollo y waffle con salsa picante de arce ($ 14).

El pan de maíz se cortó en rodajas que se asemejaba a un bizcocho y tenía un sabor bastante similar al postre. Yo personalmente prefiero el pan de maíz dulce, y el tomate salado y la mantequilla de maíz fueron el complemento perfecto.

El buñuelo de accra, hecho con un vegetal de raíz tropical conocido como malanga, también estaba bueno. Si bien podría haber sido más crujiente, el guacamole y la salsa dieron un gran impulso de sabor que casi compensó la falta de textura.

Mi aperitivo favorito fue sin duda el pollo y gofres. Consistía en dos trozos SUPER crujientes de carne oscura (¡mi favorito!) Encima de un gofre acolchado con sabor a vainilla. Una llovizna de salsa picante de arce y el beso del chef, fue tan bueno. Definitivamente lo más destacado de nuestra comida.

Uno de mis primos pidió el Crispy Bird Sandwich and Fries con pollo búfalo, queso cheddar, cebolla carbonizada y encurtidos ($ 18). Le encantaba el pollo y los aderezos, pero sintió que el sándwich estaba un poco seco. Necesitaba salsa.

Mi otra prima es vegana y tuvo dificultades para encontrar un plato principal que se adaptara a sus necesidades dietéticas. Originalmente elegí el Red Rooster Harlem porque de todos los lugares de comida para el alma, tenía un plato principal a base de plantas: coliflor glaseada carbonizada con tomates asados, puré de frijoles y salsa de yogur y cilantro ($ 19). Sin embargo, nuestro servidor nos dijo que los clientes veganos anteriores no estaban contentos con la comida cuando se excluyó la salsa de yogur.

Por esta razón, mi prima optó por pedir un aperitivo para su plato principal: la ensalada de calabaza asada y coles de Bruselas con dukkah de nueces y aderezo de cítricos y berbere ($ 14). Estaba decepcionada porque la calabaza estaba al dente en lugar de asada y tierna. El problema de la textura hizo que no se terminara la ensalada. Espero que este restaurante trabaje para mejorar su oferta para veganos. Entiendo que puede ser difícil, pero mucha gente se está moviendo hacia dietas sin carne. Incluso un plato principal vegano sería un gran atractivo para estos clientes.

Como estaba tan satisfecho con el pollo que teníamos para el aperitivo, decidí pedir el muslo de pollo Hot Honey Yardbird ($ 6) con una guarnición de Mac & amp Greens ($ 9). El mac era cremoso y sabroso, y la acidez de las hojas de berza era perfecta para cortar parte de la riqueza. Sin embargo, no era un gran fanático de la cobertura de pan rallado, ya que prefiero que mi mac tenga una corteza crujiente únicamente por más tiempo en el horno.

Si bien la comida fue en gran medida un home run, el servicio dejaba bastante que desear. Tuve que intentar constantemente marcar nuestro servidor, a menudo sin éxito. Visitaba otras mesas pero no la nuestra.

Nunca nos revisaron para ver si nuestra comida estaba bien, si necesitábamos volver a llenar nuestras aguas o si queríamos postre. Nos tomó unos 30 minutos llamar su atención para que finalmente pudiéramos obtener el cheque. Entiendo que era Nochebuena y estaba bastante ocupado, pero comencé a sentir que nuestro servidor nos estaba evitando activamente. La falta de atención al cliente nos dejó un mal sabor de boca.

Aunque volvería a Red Rooster Harlem por la deliciosa comida, espero tener una mejor experiencia de servicio la próxima vez.


Cenar en The Red Rooster Harlem

Debido a que el comedor interior cerró en la ciudad el 14 de diciembre, hice una reserva a las 6 pm para cenar al aire libre en Nochebuena. Era un jueves lluvioso y teníamos la esperanza de que los asientos resistieran el clima frío y húmedo.

¡Afortunadamente, lo hizo! La hermosa zona de asientos al aire libre estaba cubierta, bien climatizada y decorada con gusto. Honestamente, podríamos haber olvidado que estábamos afuera si no fuera por el golpeteo de las gotas de lluvia y las ruidosas bocinas de los autos. Esto es natural, ya que el Red Rooster está ubicado cerca de la intersección más concurrida de Harlem: 125th & amp Lennox Avenue.

Cuando llegamos al restaurante, nos sentamos inmediatamente y la anfitriona nos proporcionó un spray desinfectante para manos. Luego nos dirigieron al menú, al que se podía acceder mediante un código QR ubicado en nuestra mesa.

Los alimentos

El Red Rooster abrió sus puertas hace diez años y se ha convertido en un hito de Harlem. Destaca porque hace algo un poco diferente con la cocina soul food. Si bien ofrece platos tradicionales como pollo frito y macarrones con queso, Marcus Samuelsson le da su propio toque a cada uno de estos pilares. Esto tiene sentido dada su propia experiencia: nacido en Etiopía, criado en Suecia y en gran parte entrenado en cocinas estadounidenses.

Chef Marcus Samuelsson en Red Rooster.
Cortesía de @roosterharlem.

El pollo frito está cubierto con una mantequilla de miel caliente que recuerda al pollo caliente de Nashville. Los macarrones con queso se mezclan con hojas de berza para producir & # 8220Mac & # 8216N Greens & # 8221. También hay ofertas más globales como buñuelos accra de inspiración haitiana y una ensalada de calabaza asada cubierta con un aderezo de cítricos y berbere. Todo esto lo convierte en una experiencia gastronómica muy interesante, incluso para aquellos que están muy familiarizados con la comida sureña.

Los aperitivos

Pedimos los siguientes entrantes: pan de maíz con tomate asado y mantequilla de maíz ($ 9) Uptown Guac con Accra, aguacate, salsa de piña y ajo frito ($ 9) y ¡SÍ! Pollo y gofre con salsa picante de arce ($ 14).

El pan de maíz se cortó en rodajas que se asemejaba a un bizcocho y tenía un sabor bastante similar al postre. Yo personalmente prefiero el pan de maíz dulce, y el tomate salado y la mantequilla de maíz fueron el complemento perfecto.

Pan de maíz. Cortesía de @roosterharlem.

El buñuelo de accra, hecho de un vegetal de raíz tropical conocido como malanga, también estaba bueno. Si bien podría haber sido más crujiente, el guacamole y la salsa dieron un gran impulso de sabor que casi compensó la falta de textura.

Uptown Guac con Accra.
Cortesía de @roosterharlem.

Mi aperitivo favorito fue sin duda el pollo y gofres. Consistía en dos trozos SUPER crujientes de carne oscura (¡mi favorito!) Encima de un gofre acolchado con sabor a vainilla. Una llovizna de salsa picante de arce y & # 8211chef & # 8217s kiss & # 8211 fue tan bueno. Definitivamente lo más destacado de nuestra comida.

Pollo y gofre. Cortesía de @roosterharlem.

Los entrantes

Uno de mis primos ordenó el Sándwich de pájaro crujiente y papas fritas con pollo búfalo, queso cheddar, cebolla asada y encurtidos ($ 18). Le encantaba el pollo y los aderezos, pero sintió que el sándwich estaba un poco seco. Necesitaba salsa.

Sándwich de pájaro crujiente.

Mi otra prima es vegana y tuvo dificultades para encontrar un plato principal que se adaptara a sus necesidades dietéticas. Originalmente elegí el Red Rooster Harlem porque de todos los lugares de comida para el alma, tenía un plato principal a base de plantas: Coliflor Glaseada Quemada con tomates asados, puré de frijoles y salsa de yogur y cilantro ($ 19). Sin embargo, nuestro servidor nos dijo que los clientes veganos anteriores no estaban contentos con la comida cuando se excluyó la salsa de yogur.

Ensalada de calabaza asada.

Por esta razón, mi prima optó por pedir un aperitivo para su plato principal: el Ensalada de calabaza asada y coles de Bruselas con pecan dukkah y aderezo de cítricos y berbere ($ 14). Estaba decepcionada porque la calabaza estaba al dente en lugar de asada y tierna. El problema de la textura hizo que no se terminara la ensalada. Espero que este restaurante trabaje para mejorar su oferta para veganos. Entiendo que puede ser difícil, pero mucha gente se está moviendo hacia dietas sin carne. Incluso un plato principal vegano sería un gran atractivo para estos clientes.

Como estaba tan satisfecho con el pollo que teníamos para el aperitivo, decidí pedir el Yardbird de miel caliente muslo de pollo ($ 6) con un lado de Mac y amp Greens ($ 9). El mac era cremoso y sabroso, y la acidez de las hojas de berza era perfecta para cortar parte de la riqueza. Sin embargo, no era un gran fanático de la cobertura de pan rallado, ya que prefiero que mi mac tenga una corteza crujiente únicamente por más tiempo en el horno.

Mac y verdes. Cortesía de @roosterharlem.

El servicio

Si bien la comida fue en gran parte un home run, el servicio dejaba bastante que desear. Tuve que intentar constantemente marcar nuestro servidor, a menudo sin éxito. Visitaba otras mesas pero no la nuestra.

Nunca nos revisaron para ver si nuestra comida estaba bien, si necesitábamos volver a llenar nuestras aguas o si queríamos postre. Nos tomó unos 30 minutos llamar su atención para que finalmente pudiéramos obtener el cheque. Entiendo que era Nochebuena y estaba bastante ocupado, pero comencé a sentir como si nuestro servidor nos estuviera evitando activamente. La falta de atención al cliente nos dejó un mal sabor de boca.

Aunque volvería a Red Rooster Harlem por la deliciosa comida, espero tener una mejor experiencia de servicio la próxima vez. 4 de 5 ESTRELLAS.

Para obtener más reseñas de restaurantes de propiedad de negros, consulte mi reseña de dos restaurantes de Midtown Manhattan aquí.


Red Rooster: Down South, Uptown - Recetas

Grove Bay Hospitality Group se creó en 2010 con la idea de que estaría completamente conectado con la comunidad. Al igual que nuestro logotipo, nuestros fundadores y los miembros principales del equipo tienen raíces profundas en el sur de Florida. Para nosotros, esta conexión con nuestra comunidad puede ser en la forma de abrir un gran restaurante, proporcionar nuevos trabajos para nuestros compañeros de Miami o incluso donar nuestro tiempo y recursos a las muchas organizaciones benéficas que apoyamos.

Grove Bay aspira a mejorar la vida de sus huéspedes, empleados, comunidades e inversores como líder de la industria de restaurantes mediante el desarrollo de conceptos de restaurantes innovadores, memorables y de gran éxito. Desde los ingredientes hasta el servicio al cliente, Grove Bay se compromete a ofrecer solo la más alta calidad en todos los niveles de operación. Creemos que si brindamos a nuestros huéspedes experiencias de hospitalidad excepcionales, si capacitamos y cuidamos a nuestra gente, y si somos un miembro activo de nuestra comunidad, entonces el desempeño y las ganancias se ocuparán de sí mismos.

"Para mejorar la vida de las personas:
Una persona y un vecindario a la vez ".

“Prácticamente nada más es tan importante como cómo uno se siente en cualquier transacción comercial. La hospitalidad existe cuando crees que la otra persona está de tu lado. Lo contrario es igualmente cierto. La hospitalidad está presente cuando algo te sucede. Está ausente cuando te sucede algo. Esas dos preposiciones simples, para y para, expresarlo todo "

Superar las expectativas de nuestros huéspedes con experiencias gastronómicas memorables prestando atención a cada detalle y ocupándose de todas sus necesidades. Nuestra receta para el éxito incluye tres ingredientes clave:

· Un personal bien capacitado y atento que se extiende desde la puerta de entrada hasta el lado de la mesa, cuya misión es satisfacer todas las necesidades de los huéspedes y brindar una experiencia gastronómica excepcional.

· Alimentos frescos y sanos, recetas sabrosas, cuidada preparación y atractiva presentación. Los proveedores e ingredientes locales se obtienen siempre que sea posible.

· Un ambiente y una experiencia gastronómica que es agradable y atractiva, y que representa una excelente satisfacción y valor para el cliente.

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Superar constantemente nuestras metas personales y financieras.

Creemos que brindar experiencias memorables a nuestros huéspedes, cuidar a nuestros empleados y retribuir a la comunidad allanan el camino para las ganancias de los restaurantes y el retorno de la inversión.

Cuando nos cuidamos unos a otros, nuestro éxito en este mercado altamente competitivo está prácticamente garantizado.


1. Catas Social Presents Mountain Bird

El equipo de marido y mujer Kenichi y Keiko Tajima obtuvieron elogios de la crítica por su rincón de Harlem centrado en las aves de corral, hasta que cerró abruptamente en 2014 después de que expiró su contrato de arrendamiento. Tras el éxito generalizado de su pop-up de verano en un espacio para eventos Tasting Social en East Harlem, el dúo hizo que la reubicación fuera permanente, sirviendo su menú completo de aves en el comedor de 31 asientos con banda sonora de jazz. Al igual que con el O.G. Mountain Bird, todo tipo de ave se descompone y se usa con prudencia y el tartar de mdashostrich se combina con alcaparras, cornichon y una terrina de foie gras, y un plato de degustación de pollo de pies a cabeza incorpora bourguignonne de corazón, piruleta de ala y mousse de hígado.

2. Dinosaur Bar-B-Que

Todos, desde familias del vecindario hasta ciclistas vestidos de cuero, peregrinan a este ahumadero de Harlem siempre abarrotado. Ubicado debajo de las vías del tren, el salón blues de ladrillos desnudos arroja costillas de cerdo carnosas con corona de jalape y ntildeo, costillas de cerdo deshuesadas y tomates verdes fritos rebozados gruesos rociados con aderezo ranch de suero de leche de cayena. Las carnes, amamantadas sobre nogal en cuatro pozos de ahumado computarizados, son dignas del sur por sí solas, pero aún más cuando se bañan en la salsa BBQ ahumada y dulce de la casa: el condimento de receta secreta transforma mágicamente un trasero de Boston notoriamente duro cortado en uno de los puercos desmenuzados más deliciosamente viscosos de la ciudad y rsquos.

3. Red Rooster Harlem

Algunos de los restaurantes más populares de la ciudad sirven comida que satisface a un nivel visceral y es consistente, accesible y fácil de gustar. Lugares donde la música, la multitud, las bebidas y el espacio explican, tanto como el menú, por qué está lleno todas las noches. Es una escena que resume el éxito instantáneo y abrumador del bistro de Harlem de Marcus Samuelsson, Red Rooster. La comida soul global del restaurante, una mezcla de "We Are the World" de fritos sureños, del este de África, escandinavos y franceses, tiene una buena relación calidad-precio. Pero aquí es eclipsado por el lugar en sí, con su scrum de bar codeándose, cócteles potentes y jazz animado. Como un Pastis de la zona alta, el espacio en expansión es acogedor y animado y es el lugar para estar, al norte de 110th Street.

4. Sylvia

Propiedad de Sylvia Woods, conocida en estos lugares como la "Reina de la comida del alma", el restaurante Harlem ha sido un elemento básico del vecindario desde 1962, y ofrece especialidades del sur, como pollo con gofres, costillas picantes a la barbacoa y caupí con arroz.

5. Rao

If you thought getting a table at Per Se was tough, try getting into Rao&rsquos. On second thought, don&rsquot. Rao&rsquos (pronounced &ldquoRAY-ohs&rdquo) is really a private club without the dues. To eat here, you&rsquoll need a personal invite from one of the heavy hitters who &ldquoowns&rdquo a table. CEOs, actors, politicians, news personalities and neighborhood old-timers have a long-standing arrangement with legendary owner Frankie &ldquoNo&rdquo Pellegrino, and that's what ensures a seat at one of the ten tables. In fact, reading this review is probably the closest you&rsquoll get to Rao&rsquos.


Fishing Georgia’s Satilla River

You’ll find them haunting creek banks and dark river coves where blossoms of shadbush and wild blueberry swirl through old cypress trees. That’s where the fish flash like iridescent lightning. Redbreast sunfish live in places that call to childhood memory and sandbar naps. Until you hook one on a cricket or a curly-tailed grub. Then you don’t think so much about how things used to be because you can feel the fight all the way down the rod and into the palms of your hands, and what you think about most is putting such a bellicose fish in the boat.

These fish sport a blue-green back and rays of turquoise around each eye. During the spring and summer spawn, the males take on a red hue so brilliant it gives them the nicknames “redbelly” or “robin” or “rooster red.” Most prevalent in lower Piedmont and Coastal Plain rivers and creeks from Virginia to Mississippi, redbreast sunfish live in waters where the South’s natural fabric is largely intact. They are the brook trout of the South’s overlooked blackwater rivers and Piedmont creeks, the redfish of our cypress sloughs and bottomland forests.

This is a creature that ties human and natural history together in a region of the South that few explore. Up and down the South’s redbreast rivers, old fish camps still hang on in the woods. Anglers thread trailers down sandy boat ramps to drop jon boats and canoes into the water. Jimmy Carter wrote of wading waist-deep on the sandbars of the Little Satilla River, his favorite redbreast fishing stream. It was “a remote and lonely site,” he recalled, which led him to stay close to his father as they waded the dark waters.

“This little animal captures the vibe of what this ecosystem means to so many people,” says Flint Riverkeeper Gordon Rogers, a son of the Georgia Coastal Plain soils. “It’s a piece of flypaper that all of the emotion and memories and hopes of this landscape sort of grab on to.”

Last summer I spent a week along Georgia’s Satilla River, perhaps the center of redbreast fishing culture in the South. I fished with historic old fishing clubs and lure makers and scientists, and paddled and camped on remote sandbars as white as a Bahamas beach. Undammed for its entire 235-mile journey across the state’s Coastal Plain, the Satilla is a place where people work hard to keep the culture of redbreast fishing alive—and keep the natural state of this river intact.

And it’s a region loaded with unforgettable characters. On my first morning in Georgia I stopped by Winge’s Bait & Tackle, just outside downtown Waycross, to load up on gear and a fishing license. Richard “Dickie” Winge’s father opened the store in 1954 in a bygone Gulf gas station across the street. It’s been the region’s go-to tackle shop ever since. There’s a steady stream in and out of the shop on a weekday midafternoon. “You can tell it’s getting right,” Winge said, grinning. “Full moon last week, and this warm weather is doing it.”

“It” is the fast and furious fishing of the redbreast spawn, and I loaded the checkout counter with popping bugs, hooks, and corks. Winge, however, wasn’t convinced that an outsider had what it takes to compete on the Satilla. He walked me out to the front parking lot with an eleven-foot-long collapsible BreamBuster pole. “That rooster is just so ferocious when he hits,” he told me, smacking his hands together for emphasis. “It will zip the line through the water, and you can hear it just a-singing while you’re trying to hold on. But first we got to get you buggin’.”

Richard “Dickie” Winge shows off a BreamBuster pole.

He pointed to a curb in the parking lot, and flicked a red popping bug up against the concrete. “That’s the riverbank, see?” he explained. “And you got to get right next to it. Not four inches away from it. Next to it. That’s where the big roosters live.”

He whipped the rod overhead. “Look at how I snap this thing,” he admonished. “And you’ll have to sidearm it or you’ll spend half the day picking your bugs out of the branches.”

He handed me the twenty-two-dollar pole, and I thought about the three thousand dollars’ worth of fly rods and fly reels stashed in my truck. I flicked the bug over my shoulder and snapped it forward just as a timely breeze picked up at the perfect moment to help me lay the bug not a half inch from the curb.

“Oh, yeah, boy,” he said. “You gonna do just fine.”

L ike most Coastal Plain streams, the Satilla River ecosystem is driven by late winter and early spring floods, which spread the river out into wide swampy floodplains where fish leave the river to feed on a smorgasbord of ants, crickets, worms, and small baitfish. When the water recedes, the fish return to the main river course, fattened by the nutrients of an entire riverine landscape.

Crickets for sale at Winge’s.

“If you don’t have high winter water, you won’t have good fish,” explained Bert Deener. Nor good fishing, and Deener is concerned equally with both. A fisheries biologist for Georgia’s Department of Natural Resources, Deener is also the inventor of the Satilla Spin, one of the deadliest lures for redbreast, and the maker of an entire arsenal of other artificial baits.

In his jon boat one afternoon, on the Satilla River below Nahunta, Georgia, Deener played the trolling motor’s foot pedal like a church organist, bumping the boat with little bursts of energy so it caught subtle river eddies to place him in a precise casting position. To watch Deener cast a spinning rod is to witness an elite athlete in peak form. He fired a small safety-pin spinner underhand, with a tight circular backcast to bring the rod tip low. The lure shot thirty feet across the black water, as straight as a missile. It slipped under an overhanging cypress branch with maybe two inches to spare, rocketed over a downed tree, then threaded a hole in the brush not half the size of a basketball to land in a cereal-bowl-sized clearing in the water. It was as skillful a cast as any I’d ever seen.

My casts weren’t as on-target, but I still managed to put a Satilla Spin in the right place a few times. Deener and I traded fish. We pulled in piddling-sized redbreasts, a small largemouth bass, a stumpknocker—the spotted sunfish, which hangs around submerged trees—and then suddenly Deener’s rod bent double and the reel zinged as a serious fish took off for the dark timber.

“Oh, yes, come on in the boat!” Deener cried. “That might be what we’re looking for.”

The fish never gave up the fight, the rod plunging like a dowsing stick with every run, and when he brought the rooster out of the water, we all gasped at the brilliant red breast. It was a solid ten-inch fish. Bragging size if not large enough to get our names in the local paper.

“He might not be the boss of the river,” Deener said. “But he was sure boss of that log.”

We took a few photographs of the redbreast, and then I released it as if it were a wild native trout: I leaned far over the gunwale, cradled the fish in my hands, moving it gently back and forth to wash the river through its gills as it caught its breath. Deener watched from the back of the boat. “There aren’t many prettier fish,” he crooned. “I know fish. And there’s just not.”

T he Satilla winds through big tim ber and farm country and long stretches of low ground clad in cypress swamp. There’s precious little public access, which helps explain the presence of the historic fishing clubs and camps that hide along its banks. Many have moldered into the tupelo gums and pine flats: Gone are Long Lake, Happy Hollow, Nimmers Camp, and Blackshear Fishing Club. But at least three other old-time fishing clubs still operate, and their decades of history reflect every cultural, social, and political aspect of the river’s native redbreast sunfish.

One afternoon I met James “Jimmy” Stewart III at the Waycross Fishing Club, downstream of the Highway 52 bridge. The club was founded in 1917 on a strategic river bluff, about as far as folks from Waycross could drive, fish a bit, and then get home that same night. Memberships are handed down across generations. Waiting lists can be decades long. Among its members are the owners of the Waycross newspaper, local bankers, a large insurance family, and the founders of Red Lobster and Olive Garden.

A sign for the Waycross Fishing Club.

Stewart sported a few days of salt-and-pepper beard stubble, eyes shaded with a camouflage sun visor and round eyeglasses that ride up his nose when he laughs, which is often. He’s the third generation of leadership at Stewart Candy Company, which has grown from its 1922 roots as a maker of peppermint candies to a distributorship that fills the shelves of half the convenience stores in South Georgia. And he’s the third generation to hold membership in the Waycross Fishing Club.

The clubhouse is perched on a high bluff overlooking Buffalo Creek, a dead-end slough off the main stem of the Satilla so wild and pristine that I half expected pterodactyls to fly through the woods with the pileated woodpeckers. It’s nothing fancy, a sprawling low building with a massive great room and a wide screened porch overlooking the main attraction: a small-gauge two-track trolley with an open car that ferries anglers up and down the steep bluff. It was built around 1950 as trolling motors started replacing oars, and members tired of lugging heavy batteries up and down the hill.

Stewart and I clambered into the trolley for the ride to the boat dock, down a slope shaded with tall oaks. When he was growing up, he said, just about everyone fished from small one- and two-person flat-bottomed cypress boats. “And after fishing,” he recalled, “we’d sink them in the shallows before we left. That’s how we preserved them.” The steep hill between the river and the clubhouse was once chockablock with cypress boats. These days, Stewart doesn’t think there’s a single one left on the river.

Casting in tight quarters.

We motored upstream in Stewart’s skiff to a place called Knox Suck. A “suck” is what locals call the river braids, the place where the river splits and divides into a dendritic watercourse. In a narrow suck, the river is smaller and more intimate. Stewart will fish the Satilla year-round, but for a solid month he’ll follow the falling water of spring, fishing most days of each week as the river drains out of the surrounding swamps and cypress sloughs. “The joke around here,” he said, “is that you know it’s going to be a good redbreast year when the fish are eating acorns.” In the suck it’s easy to fire a cast from bank to bank, and we fished the eddy lines and deep, slow pools, pulling out redbreasts of every imaginable size. Stewart sorted them out in his South Georgia argot: “That’s a butter bean,” he explained of a fish that wouldn’t cover half my hand. The next size up was a “potato chip.” A big hen redbreast was a “Sally.” Larger still was a “slab.” When I hauled in a decent-sized spawning male, Stewart wolf whistled. “The redbreast is the prettiest fish in the river,” he announced. “A rooster’ll look right down his nose at a catfish.”

Stewart is a man of some means. He fishes offshore blue water. He hunts big whitetails in Kansas. But by any measure, he seemed as happy as a man could be sitting in a canoe with a fussy motor, casting to a fish that might seem prosaic and commonplace.

There are two reasons for that, he told me. “First,” he said, laughing, “it helps that these little fish get along right well with a skillet.” But mostly, redbreast sunfish are homegrown trophies. They are just down the road, Stewart said. Within an afternoon’s reach. “This is our game,” he said, “and we get to play it in a place so wild and pretty that you just can’t hardly believe that hardly no one knows it’s even here.”

That sense of gratitude—of feeling fortunate and blessed to have been raised on a redbelly river—was evident with nearly every person I spoke with in South Georgia. One morning I fished the Satilla with Chuck Sims, a second-generation undertaker from Ambrose County. In 1934, Sims’s grandfather helped establish one of the river’s venerable fishing institutions, the Coffee County Club. The main clubhouse was called the “lean-to,” so named when the structure fell off a flatbed trailer and was simply left in place. “No woman alive would go in there,” Sims said. “And that was kind of the point.” The Coffee County Club has cleaned itself up a bit these days. Lots of younger people have moved mobile homes and small cottages to the communal landing. In the spring and summer, the river is thronged with anglers. For years, Sims ran an old Evinrude motor folks on the river called the “Skeeter Smoker.” “Folks would holler out at me,” he said, laughing, “Sims, get on over here! The yellow flies are about to eat us up!”

Rocking chairs at the Coffee County Club.

His current motor seemed to be from the same mold. It’s an old twenty-five-horsepower Johnson that Sims rides hard. He grinds into sandbars and bumps over logs, bellowing to his guests and his craft like they are children playing in the front yard.

“Hang loose! I don’t want to shear a pin!”

Sims is an institution on the Satilla, but smoking motors aren’t all he’s known for. He spent eighteen years in the Georgia state legislature, from 1997 to 2015, and he’s well remembered not only for his homespun delivery but for his passionate defense of the Satilla and other Georgia rivers. In 2010 he led an epic effort to ban all motorized vehicles—ATVs were the primary target—from riding river bottoms during low water. The machines decimated redbreast spawning habi tat. “Getting that passed,” he said, “was the start of a lot of good conservation work on these rivers.”

Lily, a Boykin spaniel, watches the action on the river.

At one point we tied up to a downed tree for what Sims called “young’un fishing”—long poles, a bobber, and a hook. The river was low, and clear enough to make out old elliptical depressions in the sandbar bottoms where redbreasts had built their spawning beds. “I’ve got a bird dog that’ll point a redbreast bed,” Sims said. “You can see her up there on the front of the boat, smelling those beds, and she knows it’s something, she just don’t know what it is.”

He was quiet for a moment.

The view from the bow on an early morning.

The next afternoon I met two sisters whose family is nearly synonymous with Satilla River redbreast fishing. Shannon Bennett and Sherry Bowen were two of the three Strickland girls—their youngest sister, Stacia Fuller, completed the trio—who were fixtures on the Satilla in their growing-up years. Their grandparents ran the old Strickland’s Fish Camp, which had its own boat ramp, a few simple cabins, and a café where the cooks would fry your catch. Their father, A. J. Strickland, was a longtime Pierce County commissioner and champion of river conservation. “You’d never know who he was going to have in the boat with him,” Bennett recalled, “from the poorest to the wealthiest. Even the governor one time. If somebody wanted to go fishing, that’s all he cared about. Showing them his river.”

We were at the old Strickland river landing, under giant oak trees where the sisters had played on rope swings, watching a family fish from the sandy spit where all the Strickland girls were baptized. It’s here that local farm workers would bathe after priming tobacco, scrubbing with river sand and Ivory soap, and where local kids came to swim and play.

A young angler with her catch at the Atkinson landing.

“I’ll tell you what this river did for us,” Bowen said. “We have turkey hunted on the banks, we have fished, we have hog hunted, and we did it all with whatever community was right here. Family, rich people, poor people, friends black and white, it didn’t matter. It was like this river was a bridge for all the people growing up around here.”

And redbreast sunfish provided a sort of elemental repast, a communion meal that washed away class and standing, lineage and pedigree.

“When people would pass,” Bennett said, “instead of bringing fried chicken or a casserole, Daddy would catch a mess of redbellies and show up at their door.” She paused for a moment to watch a young girl fight a fish that pulled at her fishing rod in deep, pulsing tugs. “Years and years later,” she said, “people would still tell us about Daddy bringing them fish and how much that ministered to their grief.”

Su ch sentiments—that a pan-sized river fish could help transcend class and privilege, galvanize efforts to conserve, and function as a salve to the soul—helped fuel the last few days of my Satilla journey. Like everyone I spoke with, I took to the water. For three days photographer Tim Romano and I paddled the river, fishing its sloughs and sucks and camping on sandbars with Gordon Rogers, who worked as the Satilla Riverkeeper before he moved west to the Flint River.

On the second morning on the river, I draped my sleeping bag over a sunny willow tree and tried to talk myself into building a fire for eggs and sausage. The night before, we’d fried fish and cooked a smoke-infused ratatouille over a driftwood blaze, and a pile of leftover firewood beckoned. But the river unspooled along a low bar of sugar-white sand, a curve of clean beach and big woods, and I could hear fish feeding on the far bank. I saw one significant slurp, active and vigorous enough to leave paisleys of bubbles trailing in its wake. I watched as my stomach grumbled. A second slurpy take sealed the deal. I walked to the canoe, tipped out half my coffee, and pushed the boat in the water.

The author whips up a dinner of fresh fish and veggies on a Satilla River sandbar.

I arrowed the canoe across the current, ferrying upstream from the campsite. On the far side of the river the bank was a five-foot-tall vertical face of knotted roots and exposed white sand cliff, the water stitched with fallen and leaning trees that slowed and eddied and pooled the river in a crazy quilt of microcurrents. I slipped the canoe tight against the blowdowns, turned the bow downstream, and sculled the paddle with my left hand as I cast Dickie Winge’s buggin’ pole with my right.

It was a Tolkienesque world of deep shade, overhanging brush that scraped my shoulders, drooping branches, and dripping moss. I lifted the little popping bug, snapped it behind me, and dropped it into a swirl of melted caramel that unspooled into a calm slick behind a log.

I remembered Winge’s admonition to let the bug’s ripples flatten and fade before twitching the lure. I recalled Jimmy Stewart’s description of an old friend in an old wooden boat, gliding down the river in a fog so thick that it seemed like the man floated like a ghost over the water. And I thought of Chuck Sims with his dog on point in the bow of the boat, the musk of a redbreast spawning bed in his nostrils, the two of them staring intently into the copper water, one wondering what the smell could be and the other knowing that it was the scent of so many things that matter.

This article appears in the August/September 2020 issue of Garden & Gun. Start your subscription here o give a gift subscription here.


Sour cream cornbread with aleppo

Despite living in New York City, a place where one could theoretically go to some fabulous new restaurant every night and not run out of places to eat for some time, we’re not big new-hot-thing chasers. When we go out to eat, we want to experience new tastes but also disappear for a couple hours, not ooh and aah over the celebrity at the next table while feeling bad about our clothes. Pero. Every so often a restaurant gets talked up so much that we’re unable to resist its magnetism and have to go as soon as humanly possible. This happened a few weekends ago and I’m so glad that it did.


Of course, the Red Rooster isn’t just any old restaurant. First, it’s neither below 14th Street or in Brooklyn, which alone makes it unlike the other 100 restaurants there’s been buzz about in recent years. Mostly, though, the food tastes different. The chef, Marcus Samuelsson, was born in Ethiopia, raised in Sweden and moved to New York where he fell in love with soul food and manages to blend these influences together into food like we’ve never tasted before. I’ll spare you the point-by-point on the menu, the web is full of gasping Yard Bird and Uptown Steak Frites reviews. I’ll only admit that we ordered too much, which we always do when the menu looks so good it is impossible to make decisions. Also, there was cornbread.

No doubt you would hate being at a communal table (the only place where schlubs like us could get a seat) with nosy old me because I will totally spy on your meal. Because of this, I couldn’t help but notice that not a single party skipped the cornbread. We took the hint and indeed, it was fantastic. With a little kick from Turkish red pepper flakes, it was served thickly sliced and toasted with slathering options of honey butter or an African-spiced tomato jam. Or you can use both at once, if nobody is looking. I know we had a lot of good food that night — and, while we’re being honest, a few bourbon negronis to soften the blow of paying taxes that morning — but I couldn’t forget about the cornbread so I went to seek it out. It turned out that I didn’t have to go far because Samuelsson, on top of being an awesome chef and food activist is also a blogger and a share-r of his recipes, the the Red Rooster Cornbread was there for your home enjoyment. But first, mine.


Sour Cream Cornbread with Aleppo
Adapted, barely, from Red Rooster Harlem via Marcus Samuelsson

If my archives are any indication, I am on a constant hunt for my Cornbread Nirvana. I’ve made Yankee cornbread (sweet, cake-like), Southern cornbread (nominal sugar, with a cast-iron skillet crunchy edges) and even my own bastardized version (goat cheese, caramelized onions) but this one is different. There’s no butter or lard in it. There’s very little buttermilk but a lot of sour cream. There’s a bit of sugar, but only enough to balance the salt and heat. It’s as good toasted with honey and butter as it is with spicier fare, like chili, and it makes a really fun addition to your weekend scrambled eggs. So is this it? I’m not positive, but I liked it enough that I plan to make it six or seven more times, just to think real hard about it. What I’m trying to say is, it’s addictive.

Aleppo is a Turkish bright red pepper flake with a mild-to-moderate kick and a bit of tartness. I bought mine from Penzey’s in Grand Central. If you don’t have aleppo, a regular red pepper flake, cayenne or hot paprika, in a much smaller quantity, would be a nice substitution.

1 taza (125 gramos) de harina para todo uso
1 cup (145 grams) yellow cornmeal
2 tablespoon (25 grams) granulated sugar
2 cucharaditas de polvo de hornear
1 teaspoon dried aleppo flakes
1/2 cucharadita de sal de mesa
1 huevo grande, ligeramente batido
1 taza de crema agria
1/3 cup buttermilk
2 cucharadas de aceite de oliva

Preheat the oven to 400 °F. Generously butter a 9࡫-inch loaf pan, or coat it with a nonstick spray.

Whisk flour, cornmeal, sugar, baking powder, aleppo and salt together in a large bowl. In a smaller bowl, whisk together the egg, sour cream, buttermilk and olive oil. Stir the wet ingredients into the dry ones, mixing until just barely combined. Spread the batter in your prepared and bake for 22 to 25 minutes. A toothpick inserted into the center should come out clean.

Serve in slices, toasted with honey butter or salted and honeyed brown butter.


Recipes To Use An Older Chicken

1. The Slow Cooker Whole Chicken

This whole chicken looks absolutely delicious. You can see all of the wonderful spices all over it. It makes your mouth water just by looking at it.

Plus, this recipe would be great for an older bird because it is cooked in a slow cooker. This will definitely allow the meat to tenderize. You could also presoak the chicken in a brine to give it an even better flavor and an extra chance to tenderize.

2. Crock Pot Chicken And Dumplins’

I love chicken and dumplins’. The fact that this recipe allows this wonderful dish to be created in a slow cooker makes it even that much better.

So if you love this comfort food as much as I do, then you’ll probably want to check this recipe out. Plus, it would be a great way to incorporate your older chickens into a recipe. Not only does it get to cook in creamy soups, but it also gets cooked low and slow in a crockpot.

3. Slow Cooker Hawaiian Chicken

I love sliders. They are a great way to change things up at the dinner table without complicating things.

So if you are in the mood for something simple (it’s cooked in a slow cooker so you know it’s simple), something different, and something that will allow you to utilize your older chickens while also tenderizing them, then you’ll want to check out this recipe.

4. Slow Cooker Chicken Noodle Soup

I guess you can guess I’m a huge chicken fan. I love it because you can fix it in so many different ways. But I also love chicken noodle soup. I think it is a great classic that has lots of different variations.

So this variation is one that I love because it looks very fresh. It includes a lot of different vegetables that can be grown in your own backyard. Plus, it is done in a slow cooker which means you can incorporate an older bird into this recipe. You can cook the rough chicken on low and slow which obviously helps tenderize the meat.

Well, there you have it guys. I hope this helps you in figuring out what to do with your chickens that have gotten too old to lay or maybe even your chicken friends that are just too old to endure another winter.


Ver el vídeo: El gallo rojo y el gallo negro (Enero 2022).